▷ El ABC del Olea capensis

Olea capensis

Tabla de Contenidos

Resultado de imagen de Olea Bonsai

Familia

Oleaceae

Tipo de Hoja

Las hojas del olivo son de estructura coriácea, lanceoladas, opuestas, persistentes, cortamente pecioladas, de base puntiaguda y bordes suaves. Algo estrechas, poseen entre 5 y 9 cm de longitud y de 2 a 3 cm de ancho, verde grisáceas por el haz y plateadas por el envés a causa de finas vellosidades, pelos o escamas blancogrisáceas presentes en toda la superficie; las hojas del olivo tienen estomas hundidos que les permiten disminuir la pérdida agua.

Las hojas de los árboles silvestres son generalmente pequeñas y ovaladas.

Floración

Florece durante la primavera.

Origen del Olea capensis

Es nativo del sur de Europa y el norte de Africa.

Carta de distribución, con Olea europaea subesp. europaea en verde

Características del Olea capensis

El Olea capensis, es un árbol perennifolio de lento crecimiento y gran longevidad; puede llegar a medir entre 12 y 15 m de altura, mientras que el perímetro varía entre 1.5 y 3 m. Generalmente el Olea capensis presenta copa irregular y extendida, hojas gris plateado, casi siempre de tronco único con varios tallos, bastante ancho en la base y comprimido. En la juventud las ramas de Olea capensis son de forma armónica, si se quiere, pero gruesas en la adultez, retorcidas, nudosas y curvadas. La corteza en Olea capensis jóvenes es de color gris y lisa, oscura en la adultez y con presencia de hoyos profundos. Brotes redondeados o angulosos, envueltos por escamas finas y apretadas, plateadas.

Las raíces del Olea capensis están poco profundas. Cuando son jóvenes pueden mostrar un crecimiento rápido si se les proporciona abundante agua y nutrientes. Las flores hermafroditas o solamente masculinas, de agradable aroma, pequeñas, cáliz con cuatro sépalos y corola de cuatro pétalos blancos, dos estambres amarillos en su extremo, dispuestas formando largos racimos en las axilas foliares de la madera de un año. La floración del Olea capensis, se produce entre junio y agosto.

Cuidados del Olea capensis

– Ubicación: Exterior

– Riego: Regular y abundante

– Abonado: Frecuente en primavera.

– Trasplante: Cada 1 o 2 año

– Poda: Durante el verano.

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Elementos necesarios del Olea capensis

Los Olea capensis generalmente son árboles muy aconsejables para un aficionado, o un principiante en el mundo de los bonsai debido a la cantidad de cuidados que necesita, es por ellos que todo bonsaista necesita saber todo lo que comentamos a continuación si quiere tener un bonsai en buenas condiciones.

Algunos ejemplos realizados por los grandes maestros son los siguientes:

Resultado de imagen de Olea Bonsai

 

CRECIMIENTO DEL Olea capensis

Los árboles de Olea capensis son productores prolíficos de semillas y sus plántulas generalmente son tolerantes a una amplia gama de condiciones del suelo, lo que le da a los árboles amplias oportunidades para establecerse y comenzar sus ciclos de vida. La mayoría de los arces crecen rápidamente en los primeros años de vida y luego se asientan en un largo período de crecimiento lento, y se vuelven poco a poco árboles maduros y majestuosos.

Floreciendo y con semillas

El momento de la floración, producción de semillas, la dispersión y germinación depende de la especie del árbol de Olea. El Olea capensis florece muy temprano en la otoño, por lo general varias semanas antes de que sus brotes foliares se abran. La fruta de Olea capensis madura antes de que sus hojas se hayan desarrollado y las semillas se hayan dispersado entre Octubre y Noviembre. La fruta del Olea capensis madura a través del otoño.

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Etapa de plántulas

Las semillas de árboles tales como las del Olea capensis pueden mantener a raya la germinación hasta el segundo año después de la dispersión, si las semillas resultan eclipsadas por otra vegetación. Las semillas tienden a reaccionar a eventos tales como incendios y reducir las tasas de germinación. Los Olea capensis tienden a producir una gran cantidad de semillas y los requerimientos de suelo de las plántulas de arce son generalmente flexibles, de manera que son a menudo abundantes.

Aunque la forma más común de germinar otra planta de Olea capensis es mediante el esqueje.

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Iluminación del Olea capensis

La Iluminación es uno de los factores claves para tener un bonsai con plena salud. Es por ello que nos lo tomamos muy enserio. A pleno sol. La sombra o semi sombra provocará que las agujas (acículas) del pino se alarguen indebidamente. La irradiación solar mantendrá reducido el tamaño de dichas hojas. Necesita sentir el paso de las estaciones y recibir el frío invernal para despertar sus yemas en primavera con todo su vigor. En invierno pueden superar temperaturas inferiores a 0º centígrados dependiendo de la especie, aunque no está demás protegerlos de los vientos helados.

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Herramientas y utensilios para Bonsái

Herramientas y utensilios para Bonsái de Olea capensis

A continuación se expone una selección de herramientas y utensilios para Bonsái de Olea capensis así como una breve descripción de su empleo: En sentido horario y partiendo de arriba:

  1. Tijeras de poda
  2. Tijeras para podar ramitas
  3. Podadoras cóncavas
  4. Podadora esférica
  5. Pinzas
  6. Sierras
  7. Herramientas de trasplante
  8. Alicates de raíces
  9. Alicates de Jin
  10. Corta-alambres

Ver herramientas de nuestra tienda

Riego del Olea capensis

Riega profundamente dos veces por semana, pero más a menudo si se trata de un árbol recientemente plantado o cultivado en contenedor.

Si encuentras quemaduras en las puntas de la hoja, no es una causa de pánico. Es más a menudo el resultado de un exceso de agua, escasez de agua, un sistema radicular poco desarrollado (como un árbol recién plantado), o demasiado fertilizante, especialmente si estás usando fertilizante basado en sal.

Abonado del Olea capensis

El abono es muy importante para todas las plantas, excepto para las carnívoras. Para un correcto desarrollo y crecimiento, se deben de abonar desde primavera hasta finales del verano. También se puede en otoño si vives en un clima cálido.

En el caso del arce, se deberá abonar con un abono específico para plantas ácidas, siguiendo las recomendaciones indicadas en el envase (normalmente, es una vez a la semana); aunque para conseguir una planta más vigorosa, más sana, te recomiendo abonar un mes sí y otro no con abonos orgánicos líquidos, como el guano, que tiene un efecto rápido.

El abono se aplicará durante la etapa de crecimiento del árbol, no sólo para éste crezca adecuadamente sino también para densificar adecuadamente las ramas y copas de estos bonsais. Complementariamente a un abono orgánico sólido que aporte los tres macronutrientes, NPK,  incluiremos para el correcto abonado otros micro-elementos como boro, cobre, hierro, manganeso, zinc o molibdeno, además de otros nutrientes biológicos, como los extractos de algas que aportarán proteínas y minerales.

Los abonos líquidos o químicos disparan el tamaño de las hojas. El humus de lombriz puede ser una alternativa  a los abonos orgánicos de liberación lenta, pero su uso excesivo puede acabar apelmazando el sustrato y reduciendo la permeabilidad del mismo. Comenzaremos la fertilización del bonsái, ya entrada la primavera con la aplicación de un abono orgánico de liberación lenta NPK pobre en nitrógeno para que no se dispare el alargamiento de los brotes. Los pellets de Biogold estarían aconsejados en ésta etapa. Cuando los nuevos brotes comienzan a hincharse, la aplicación de abono la suspenderemos hasta que las nuevas agujas ya estén desarrolladas (de un color verde intenso). Con ello lograremos un tamaño de agua reducido. Dicha interrupción en el abonado estacional no la realizaremos si estamos aplicando al árbol un período de engrosamiento y crecimiento general del mismo.

     Resultado de imagen de Abonado bonsai
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Sustratos para Olea capensis

El sustrato utilizado para los pinos debe ser ante todo buen drenante. Como hemos indicado anteriormente, el exceso de humedad es el peor enemigo para las raíces del Arce de Capadocia. En nuestro sustrato no debe faltar la arena, la corteza de pino (para favorecer el desarrollo de micorrizas (hongos localizados en las raíces que ayudan al pino a absorber los nutrientes y el agua que precisa éste) y la akadama, sobre todo en climas templados donde  la humedad del aire sea relevante. En los lugares donde no llega la  akadama, podemos usar ladrillo machacado, es que muy utilizado en paises como Brasil o Bolivia. Es recomendable una mezcla de akadama, Kiryu y piedra volcánica o similar. De todas formas son los aficionados los que con la experiencia del cultivo año tras año mejor conoce las mezclas de sustratos idóneas para su clima y sus particulares condiciones de cultivo. RECOMENDACIÓN: 50% akadama y 50% kiryuzuna por el hierro que éste aporta y que precisa ésta especie. Como sustituto de la kiryuzuna podemos añadir humus de lombriz con grava o arena de río.

Nuestras recomendaciones de sustratos son las siguientes:

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  • Crecimiento saludable de la planta: ptimo suministro de nutrientes gracias al fertilizante inicial, el valor del ph est adaptado a las necesidades de los bonsis y favorece el aprovechamiento de nutrientes por las races, absorcin del agua y prevencin de estancamiento gracias a la arena de cuarzo
  • Fcil de utilizar: cubra los agujeros de drenaje de agua con una red fina, llene el fondo del recipiente con tierra, introduzca la planta incluyendo el cepelln (se recomienda una poda de raz de 1/3), vuelva a colocar la tierra alrededor de las races
  • Calidad Compo: materias primas seleccionadas segn la receta original de Compo, olor agradable, llevamos a cabo controles regulares para certificar la calidad de Compo sana por organismos reconocidos siguiendo las normativas europeas y locales
  • Contenido: 1 x Compo sana substrato bonsis con 8 semanas de abono, bolsa de 5 l, valor del ph: 5.0 - 6.5

El trasplante del Olea capensis

Durante el comienzo del Verano, cada 1 ó 2 años debido a la gran cantidad de raíces que desarrolla, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados, aunque en los ejemplares viejos puede trasplantarse cada 3 años.Resultado de imagen de trasplante arce

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

Resultado de imagen de Olea BonsaiUna buena mezcla de sustrato para un arce podría ser una tierra ligeramente ácida con un 20% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 20% de turba y 60% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje. En algunas variedades de arce japonés, como:

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

Macetas ovaladas o rectangulares esmaltadas con bordes suaves pueden ser una decisión acertada.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

Resultado de imagen de Poda Ficus

Poda y pinzado del Olea capensis

La poda nos permite tener plantas con un porte más reducido, más compacto. Hay algunos cultivares que pueden crecer bastante, quizás más de lo que uno espera y/o desea, por lo que en estos casos es muy aconsejable podarlo. Asimismo, si tenemos un bonsái de arce, también tendremos que mantenerlo con el estilo definido mediante podas.

La época más recomendada es en otoño o hacia finales del invierno, cuando el árbol todavía no está en plena actividad. Una vez hayamos decidido el día en el que vayamos a podarlo, cogeremos una sierra de mano y unas tijeras de podar y procederemos a quitar o recortar aquellas ramas que:

  • se entrecrucen
  • sean demasiado largas
  • haga de guía (ésta se recortará para obligar al árbol a sacar ramas más bajas)
  • se vean débiles o enfermas

Alambrado del Olea capensis

El alambrado del Arce de Capadocia debe realizarse preferiblemente durante el invierno y el comienzo de la primavera, aprovechando que no tiene hojas. No obstante, se puede modelar mediante una planificación de podas en años sucesivos.

Es conveniente alambrar con el alambre recubierto de papel para no dañar la corteza de las ramas y el tronco, ya que ésta se daña muy fácilmente. También debes coger con cuidado las ramas debido a su fragilidad y hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse durante el otoño del mismo año en el que se alambró o en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza.

En cualquier caso, un árbol con aspecto de «madeja de alambre», por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

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Resultado de imagen de esqueje Olivo

Reproducción del Olea capensis

Te animas a tener tu propio arce. La experiencia puede ser realmente enriquecedora, de la cual podemos aprender mucho de este maravilloso arbusto o árbol.

Se puede reproducir por semillas, esquejes, acodo aéreo o por injerto.

Reproducción por semillas del Olea capensis

Las semillas de los arces se deben de recoger en otoño, para tenerlas en la nevera durante tres meses, a una temperatura de 6-7ºC, ya que necesitan pasar frío para poder germinar. Una vez las tengas, introdúcelas en un tupper transparente con vermiculita, y cubriéndolas con una fina capa de más vermiculita. Luego, sólo tienes que regar un poco y echarle una pizca de azufre o de cobre para evitar que los hongos proliferen. Asimismo, es importante que, al menos una vez por semana, saques al tupper de la nevera y lo abras, para que el aire se renueve.

Cuando hayan pasado los tres meses, podrás sembrarlas en macetas con sustrato para plantas ácidas,  colocándolas en una ubicación resguardada del sol directo. Si todo va bien, germinarán en uno o dos meses.

Reproducción por esquejes del Olea capensis

El método del esquejado es uno de los más rápidos y efectivos. Para hacer esquejes de arce, hay que seleccionar una rama que tenga un grosor de 2cm como mínimo y una longitud de 40-50cm, y podarla hacia comienzos de primavera. A continuación, tienes que humedecer su base con agua e impregnarla de hormonas enraizantes.

Luego, se planta en una maceta con un sustrato poroso, al que se mantendrá siempre ligeramente húmedo. En el transcurso de 2-3 meses empezará a emitir raíces.

Reproducción por acodo aéreo del Olea capensis

Pero si quieres tener un arce y no quieres correr ningún tipo de riesgo, entonces lo mejor que puedes hacer es acodarlo. Para ello, debes de retirar un buen trozo de corteza (unos 10cm de ancho), humedecerla con agua e impregnarla con hormonas enraizantes. Luego, tienes que pasarle una bolsa, a la que habrá que atar por un extremo a la rama, rellenarla con sustrato específico para plantas ácidas, humedecerlo, y luego atar el otro extremo.

El sustrato hay que mantenerlo húmedo, lo cual se puede hacer con la ayuda de una jeringa unas 3-4 veces por semana. En el transcurso de 2-3 meses empezará a emitir raíces.

Reproducción por injerto del Olea capensis

El injerto es el método más usado por los expertos para obtener nuevos y más maravillosos cultivares. Se realiza de la siguiente manera:

  • Elegido el portainjerto, es decir, la planta a la que se le va a introducir una rama de otro arce japonés, se le realizará un corte profundo a uno de sus tallos leñosos en primavera.
  • A continuación, se procede a cortar una rama semileñosa -lo que será el injerto-, y se introduce en el portainjerto.
  • Finalmente, se une todo bien con cinta adhesiva para injertos.

Si todo va bien, en cuestión de dos a cuatro meses del injerto empezarán a brotar hojas. Por cierto, no te olvides de quitarle las hojuelas que le vayan saliendo al portainjerto, ya que le quita energía al injerto y puede no desarrollarse bien.

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Enfermedades del Olea capensis

Las enfermedades y plagas más comunes del Olea capensis son:

• Araña roja
• Cochinillas
• Pulgón
• Manchas en las hojas (hongos)
• Tumores en las raíces (bacteria)

  • Hojas amarillas: Es normal que la planta tenga algunas hojas amarillas ya que forma parte de ciclo natural de la hoja, sin embargo en ocasiones el Olea tiene muchas hojas amarillas, y la condición evoluciona a más, entonces puede deberse a que el aire de la habitación donde se encuentra la planta sea muy seco. Suele suceder cuando se ubica la planta cerca de aparatos de aire acondicionado o calefación. El el exceso de aire caliente o frió seca las hojas, gradualmente se vuelven amarillas, se marchitan y se caen.

La mejor manera de resolver el problema: mover la planta a otro lugar más alejado de la fuente de aire e instalar un humidificador. Si esto no es posible, se recomienda rociar el Olea con frecuencia para mantener la humedad.

Otro motivo por el que el Olea puede tener este problema en sus hojas es el estrés. Asociado con frecuentes cambios de lugar. Es importante no cambiar frecuentemente la planta de lugar por eso conviene elegir bien el sitio donde se pondrá la maceta y que lo mejor es evitar demasiado ajetreo si queremos que el Olea crezca sano y fuerte.

  • Hongos puntuales de la hoja (cercospora): La cercospora es un hongo que se ve como pequeños puntos negros en la parte posterior de las hoja del Olea. Este tipo de hongo encaja bien el un tipo de plaga del Olea ya que puede infectar a las demás plantas que se encuentran alrededor. Normalmente las hojas enferman, se ponen amarillas y caen rápidamente. Se recomienda retirar las hojas enfermas y rociar la planta con algún insecticida de amplio espectro.

Cómo solucionarlo: aplique aerosoles de azufre o fungicidas a base de cobre semanalmente al primer signo de enfermedad para evitar su propagación. Estos fungicidas orgánicos no matan la mancha de la hoja, pero evitan que las esporas germinen.

  • Antracnosis: Es una plaga que afecta a muchos tipos de Olea, en especial en el Olea benjamina.  Aparece como manchas oxidadas en los tallos y las hojas. Se recomienda eliminar las hojas enfermas y controlar la ubicación de la planta. Es importante ubicar el Olea en una zona muy iluminada, evitar que el tiesto quede muy encharcado y asegurarse de que la tierra sigue siendo fértil.  Los fertilizantes ayudan a que la planta este sana y no sea tan vulnerable al ataque de hongos.

  • Olea que emite savia: Esta condición es causada por las plagas de succión. Esto generalmente es causado por cochinillas y / o escamas. Las cochinillas parecen pequeños racimos algodonosos y parecen escamas manchas blancas o negras que se ponen en los tallos y hojas de la planta.

Cómo resolverlo: este problema se puede tratar con Fungicida especial para cochinillas, aceite hortícola o una solución jabonosa de  1 cucharada de jabón por cada por cada vaso de agua.

Las cocinillas son las plagas más peligrosas para el Olea capensis y si no se eliminan acabará por matar la planta.

Características de las plagas en Olea capensis

cuidados enfermedades del ficusPor lo general los Olea no son muy quisquillosos y son susceptibles a muy pocas enfermedades. Las plagas que más afectan los Olea son los hongos. Por eso si la planta presneta manchas marrones o amarillas en las hojas es importante estar atento ya que estos son los signos típicos de los hongos. Otro signo común es el exceso de caída de las hojas de la planta.

Eliminar los hongos suele ser fácil. Se retira las hojas o ramas afectadas y se limpia las demás con un algodón húmedo en agua con un poquito de jabón la parte sana de la planta. Luego se rocía la planta sana con un poco de plaguicidas de amplio espectro.

Es cierto que el  Olea es una planta resistente y en general si se elimina el problema al inicio la planta no verá afectada su desarrollo y salud, sin embargo si no se elimina o resuelve el problema lo más seguro es que la planta se muera.

Consejos para evitar enfermedades del Olea capensis

Es importante mantener la planta limpia y seca. Solo rocíe las hojas cuando sea necesario, ya que demasiada agua es una de las principales causas de hongos. Si una de las plantas tiene plagas,  es importante alejarla rápidamente del resto de las plantas. De esta forma se evitará que la infección se propague.

Si trasladamos la maceta al exterior durante el verano, es importante revísarla bien antes de volver a colocarla en el interior para comprovar que la planta no esta enferma. Las enfermedades del Olea se desarrollan en el interior.

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Preguntas frecuentes del Olea capensis

¿Por qué se “queman” los bordes de las hojas de mi Olea capensis en verano”

La causa está en los minerales y sales disueltas del agua de riego,  que obstruyen los finísimos capilares de las raíces de éstos árboles y en la estación cálida, cuando el árbol más necesita absorber humedad para compensar las altas temperaturas estos poros obstruidos no permiten disponer a la planta de toda el agua que ésta necesita y acaban quemándose el borde de las hojas por deshidratación.

Regar con agua del grifo en según qué zonas del país, con aguas muy duras, puede acabar quemando los bordes de las hojas.  Lo mejor utilizar agua de ósmosis a falta de aguas blandas. La implementación de un sistema de riego por ósmosis  puede resultar poco económico para según qué casos, aunque se puede amortizar la inversión utilizando el agua obtenida para el consumo familiar en vez de comprar agua embotellada.

bonsai acer palmatum

Teniendo en cuenta que el agua de la red pública puede alcanzar los 600 ppm y que la obtenida mediante ósmosis ronda los 25-30 ppm la inversión se amortiza sola, no sólo en salud y buen cultivo para nuestros arces ( que manifiestas rápidamente el cambio mejorando su aspecto) sino en agua de consumo para toda la familia.

Otro beneficio más del uso de un sistema de ósmosis para el gasto doméstico es la disminución de los residuos plásticos del agua embotellada que en ingentes cantidades  se genera en la actualidad. ¡ Pon tu grano de arena para ayudar a conservar el planeta !

Una solución drástica para remediar el quemado de las hojas en verano que algunos aficionados utilizan es realizar un defoliado de emergencia total a finales de agosto, obteniendo una nueva brotación que se mantiene perfecta para el otoño.
Ésta opción no soluciona el problema de los bicarbonatos cálcicos que saturan y obstruyen los capilares del sistema radicular y somete a un sobre esfuerzo al árbol, por lo que no es aconsejable su práctica.
También contribuyen notablemente a evitar el problema de las hojas quemadas mejorar el cultivo de los arces con un buen sustrato como la akadama y una ubicación con horas de sombra para evitar insolaciones y ser castigados excesivamente por el sol del verano.

¿Es el Olea capensis una especie aconsejable para todas las zonas geográficas?

En zonas de la costa mediterránea, con grandes diferencias de temperatura con respecto al resto del país, además de vientos y la brisa marina, tan corrosiva y cargada de sal, el cultivo de ésta especie presenta mayor dificultad, pero la calidad del agua además de un cultivo esmerado pueden sacar adelante bonitos ejemplares y obtener buenos resultados con esta especie.

Además de la zona geográfica donde nos encontremos y su clima particular, factores como la altura, la orientación, protección contra el viento, resguardo de corrientes, calor muy seco, etc.,  son elementos que influyen en el estado de éstos árboles. Son en definitiva pequeños detalles pero todo cuenta en el cultivo de ésta especie.

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Acodo en acer palmatum

¿CÓMO SABER SI UNA MACETA ES GRANDE O PEQUEÑA?

No creo en las matemáticas en bonsai, lo ideal es que la apariencia sea armoniosa, vemos el conjunto y la maceta no tiene que parecer un zapato que queda pequeño ni un tiesto muy pesado.

¿A QUÉ ESTILOS LES VA MEJOR LAS MACETAS OVALADAS?

Vertical informal – Moyogi.

¿A QUÉ ESTILOS LES VA MEJOR LAS MACETAS PROFUNDAS?

Semicascadas – Han Kengai y cascadas – kengai.

¿QUÉ ES UNA MACETA DE ENTRENAMIENTO?

Una maceta sensiblemente más grande que la de exposición ideal para el cultivo del bonsai.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UNA MACETA DE BONSAI?

Debe tener unos agujeros de drenaje amplios, no pueden estar esmaltadas por dentro.

¿A QUÉ ESTILOS LES VA MEJOR LAS MACETAS REDONDAS?

Literati.

¿A QUÉ ESPECIES LES VA MEJOR LAS MACETAS ESMALTADAS?

Perennes y caducos.

¿QUÉ ES UNA MACETA DE EXPOSICIÓN?

La maceta ideal en proporciones en la que expondremos nuestro bonsai.

¿POR QUÉ LAS MACETAS DE BONSAI NO SE ESMALTAN POR DENTRO?

Para que transpiren, de esta forma no se tapan los poros.

¿A QUÉ ESTILOS LES VA MEJOR LAS MACETAS RECTANGULARES?

Vertical formal – Chokkan.

¿A QUÉ ESPECIES LES VA MEJOR LAS MACETAS SIN ESMALTAR?

Coníferas y árboles mediterraneos.

¿POR QUÉ LOS AGUJEROS DE DRENAJE SON TAN GRANDES?

Tenemos que mantener un árbol en un maceta muy pequeña, es importantísimo que el sustrato no se encharque y drene a la perfección.

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