Pinus Densiflora

Familia

Pinaceae

Tipo de Hoja

Árbol de hoja perenne, llamada acícula. Las acículas están envainadas por pares. Pertenece al orden de la coníferas, ya que su fruto, la piña, tiene forma de cono. Es un árbol parecido a “P. thunbergii”, aunque no tan vigoroso, con acículas más largas y delgadas.

Floración

Los Pinos Densiflora hacen la floración a mediados de Primavera.

Origen

Tiene un área de distribución que incluye Japón, Corea, noreste de China y el extremo sudeste de Rusia (sur de Krai de Primorie). Este pino se ha convertido en un popular árbol ornamental y tiene varios cultivares, pero en el invierno se vuelve amarillento. El pino rojo japonés prefiere pleno sol en suelos ligeramente ácidos y bien drenados.

Características

La altura de este árbol es de 20–35 m. Las hojas son aciculares, de 8–12 cm de largo, con dos por cada fascículo. Los estróbilos tienen 4–7 cm de largo. Está estrechamente emparentado con el pino silvestre, siendo difrerente en las hojas más largas y delgadas que son de un verde medio sin el tono azul glauco del pino silvestre.

Propiedades

Normalmente este pino se usa como hierva medicional.

Las grandes repoblaciones forestales ayudan a la conservación del suelo frente la erosión.

Curiosidades

En Japón este pino se valora mucho por su corteza rugosa de color rojizo y por el brillo de sus agujas. Generalmente se le suele modelar en estilo bunjin (literario).

 

Elementos necesarios

Los pinos generalmente son árboles poco aconsejables para un aficionado, o un principiante en el mundo de los bonsai debido a la cantidad de cuidades que necesita, es por ellos que todo bonsaista necesita saber todo lo que comentamos a continuación si quiere tener un bonsai en buenas condiciones. Tiene buena robustez a la sequía, trabajos de poda, alambrado, torsiones severas como la mayoria de los pinos y coniferas, es ideal para realizar cualquier tipo de diseño y es por ellos que es un arbol para verdades expertos que sepan sacarle toda la belleza interior del pino Mugo. Y desmitificando un poco esa dificultad de cultivo que aducíamos al principio, lo cierto es que sus necesidades son mínimas en comparación con otras especies de bonsáis,  y rápidamente serán asumibles por su cuidador una vez que seamos conscientes del árbol con el que trabajamos, de sus particularidades. La atención adicional que nos exige su cultivo y formación será rápidamente compensada con resultados espectaculares. Aunque ésta variedad arbórea crece en numerosos tipos distintos de clima, dependiendo de la especie de que se trate reclamará cuidados específicos al clima de la zona donde se estén cultivando. Sirva éste artículo como una mera introducción general al cuidado de los pinos como bonsái

Algunos ejemplos realizados por los grandes maestros son los siguientes:

 

Crecimiento natural de los pinos

En el pino se distinguen distintas zonas de crecimiento en función de la fuerza de las mismas. Como regla general crecen hacia arriba buscando luz durante los primeros estadios de crecimiento. En la etapa adulta distribuyen más fuerza horizontalmente para aumentar la longitud de sus ramas. A nivel de la rama hay una diferencia significativa de fuerza entre el exterior y el interior de la misma. Obviamente la parte externa recibe más luz y aireación que las internas, debilitadas por la sombra del resto de ramas superiores. A aumentar ésta diferencia de vitalidad en una misma rama también contribuye el patrón de crecimiento natural de los pinos, que favorece el crecimiento en el ápice del árbol y las puntas de las ramas sobre el resto del árbol. Cuánto mayor es la fuerza de una rama mayor será su capacidad para realizar la función fotosintética y producir energía, en detrimento de otras zonas débiles, menos importantes para el árbol y que acabarán secándose. Este proceso natural tendente a concentrar la mayor energía en las zonas más fuertes en bonsái se debe corregir para equilibrar todas las zonas del pino tanto en fuerza como crecimiento.

 

Iluminación

La Iluminación es uno de los factores claves para tener un bonsai con plena salud. Es por ello que nos lo tomamos muy enserio. A pleno sol. La sombra o semi sombra provocará que las agujas (acículas) del pino se alarguen indebidamente. La irradiación solar mantendrá reducido el tamaño de dichas hojas. Necesita sentir el paso de las estaciones y recibir el frío invernal para despertar sus yemas en primavera con todo su vigor. En invierno pueden superar temperaturas inferiores a 0º centígrados dependiendo de la especie, aunque no está demás protegerlos de los vientos helados.

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Herramientas y utensilios para Bonsái

Herramientas y utensilios para Bonsái de Pinus Densiflora

A continuación se expone una selección de herramientas y utensilios para Bonsái de Pinus Densiflora así como una breve descripción de su empleo: En sentido horario y partiendo de arriba:

  1. Tijeras de poda
  2. Tijeras para podar ramitas
  3. Podadoras cóncavas
  4. Podadora esférica
  5. Pinzas
  6. Sierras
  7. Herramientas de trasplante
  8. Alicates de raíces
  9. Alicates de Jin
  10. Corta-alambres

Ver herramientas de nuestra tienda

Riego

El exceso de humedad no está aconsejado para los pinos. Será conveniente dejar secar el sustrato entre riegos. Durante las épocas de crecimiento del árbol un exceso de irrigación favorecerá el alargamiento excesivo del tamaño de las agujas. Especies como el Pino Densiflora son especialmente sensibles al exceso de humedad en las raíces, por lo que nos aseguraremos que el sustrato empleado sea convenientemente drenante para evitar la putrefacción de las mismas. Aunque pinos mugo y pinos sylvestris pueden tolerar mucha agua, nunca es bueno dejarlos demasiado húmedos durante demasiado tiempo. Cuando en invierno llueve durante días y días, es aconsejable inclinar la maceta hacia un lado con una pieza de madera debajo de uno de los lados para que el exceso de agua pueda salir. Aún mejor: ponerlos bajo algún refugio o cubrirlos con una lámina de plástico temporalmente. Además, se debería quitar todas las bolas de abono de la superficie del sustrato cuando llueve continuadamente, para evitar posibles quemaduras en las raíces.

Abonado

En el caso del abonado de los pinos es importante analizar cuidadosamente cómo reaccionan al abono aplicado. Al inicio de la primavera comenzaremos con un fertilizante foliar muy suave. Cuando la temperatura aumente se podrá abonar con un líquido soluble en agua. A diferencia de fertilizante sólido que sólo es útil si la temperatura del suelo es superior a los 17 ºC, este fertilizante líquido se puede aplicar a los árboles  incluso a temperaturas más bajas (pero sólo temporalmente).

bonsai juniperus procumbens

juniperus procumbens

Los abonos líquidos o químicos disparan el tamaño de las acículas u hojas del pino. El humus de lombriz puede ser una alternativa  a los abonos orgánicos de liberación lenta, pero su uso excesivo puede acabar apelmazando el sustrato y reduciendo la permeabilidad del mismo. Comenzaremos la fertilización del bonsái, ya entrada la primavera con la aplicación de un abono orgánico de liberación lenta NPK pobre en nitrógeno para que no se dispare el alargamiento de los brotes. Los pellets de Biogold estarían aconsejados en ésta etapa. Cuando los nuevos brotes comienzan a hincharse, la aplicación de abono la suspenderemos hasta que las nuevas agujas ya estén desarrolladas (de un color verde intenso). Con ello lograremos un tamaño de agua reducido. Dicha interrupción en el abonado estacional no la realizaremos si estamos aplicando al árbol un período de engrosamiento y crecimiento general del mismo. Durante la etapa más calurosa del verano se retirará el abono y se volverá a aplicar a finales de verano, cuando los pinos empiezan su segunda temporada de crecimiento. Las raíces, sobre todo, crecerán mucho durante este período. Ahora es también un buen momento para recuperar o replantar pinos; sólo tienen que ser protegidos de sol directo durante un par de semanas. En el otoño reanudaremos el abonado para aumentar las reservas de energía y nutrientes de la planta cara al próximo año, pues dependiendo de la robustez y fortaleza del bonsái a finales de otoño así tendremos en la primavera siguiente una fuerte brotación. Abonaremos varias veces con fertilizante (PK) libre de nitrógeno.

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Sustratos

El sustrato utilizado para los pinos debe ser ante todo buen drenante. Como hemos indicado anteriormente, el exceso de humedad es el peor enemigo para las raíces del pino. En nuestro sustrato no debe faltar la arena, la corteza de pino (para favorecer el desarrollo de micorrizas (hongos localizados en las raíces que ayudan al pino a absorber los nutrientes y el agua que precisa éste) y la akadama, sobre todo en climas templados donde  la humedad del aire sea relevante. En los lugares donde no llega la  akadama, podemos usar ladrillo machacado, es que muy utilizado en paises como Brasil o Bolivia. Es recomendable una mezcla de akadama, Kiryu y piedra volcánica o similar. En el caso concreto del pino Mugo añadir más piedra volcánica a la  mezcla, para una mayor porosidad que ésta especie precisa. También es importante añadir mantillo de pino para promover el crecimiento de los hongos micorrícicos citados, que todos los pinos necesitan para su supervivencia. En climas más calurosos donde el sustrato se seca rápidamente se deberá ajustar la composición del mismo con mezclas que retengan más humedad si no puede regarlos todos los días, incluso varias veces al día durante la época de mayor calor. De todas formas son los aficionados los que con la experiencia del cultivo año tras año mejor conoce las mezclas de sustratos idóneas para su clima y sus particulares condiciones de cultivo. RECOMENDACIÓN: 50% akadama y 50% kiryuzuna por el hierro que éste aporta y que precisa ésta especie. Como sustituto de la kiryuzuna podemos añadir humus de lombriz con grava o arena de río.

Nuestras recomendaciones de sustratos son las siguientes:

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El trasplante

Como regla general no es necesario transplantar los pinos con demasiado frecuencia. En ejemplares jóvenes en crecimiento podremos realizar el trasplante cada dos años mientras que en bonsáis adultos ya desarrollados pueden pasar hasta cuatro entre un trasplante y otro, siempre y cuando el sustrato sea de calidad. El estado de degradación del  sustrato nos servirá de indicador para saber cuándo es necesario volver a trasplantar.

Tras el trasplante, que realizaremos al comienzo de la primavera, antes del despertar del letargo invernal,  y consiguiente poda de raíces,  durante el primer año posterior las raíces del pino se desarrollan lentamente. Durante el segundo año aumenta el ritmo de crecimiento de las mismas así como en el tercer año que es todavía mayor.  Para el cuarto año nos plantearemos renovar el sustrato y recortar las raíces para favorecer el desarrollo de nuevas y más finas.

La inoculación con micorrizas: Siempre se debe mezclar una porción de su medio viejo suelo en la nueva mezcla, este viejo suelo está lleno de importantes hongos micorrícicos que el pino necesita para sobrevivir. El sustrato viejo no se puede eliminar completamente.Resultado de imagen de Pinus Mugo bonsai

Lo que hay que podar durante el trasplante. Las raíces largas y gruesas son inútiles y deben cortar en el punto donde éstas son  absorbentes y  sanas (amarillo / punta blanca). De esta manera también se redirige el flujo de energía y el árbol va a reaccionar al hacer crecer el número raíces alimentadoras finas, al igual que cortar una rama promueve el desarrollo de las pequeñas ramitas.

El riego después del trasplante debe ser cauteloso, así pues espaciaremos los riegos. La pulverización de su bonsái de pino después del trasplante siempre resultará útil para la recuperación de la hidratación y la supervivencia del mismo. No aplicar la fertilización hasta que veamos que ha superado feacientemente el transplante.En términos generales pondremos especial atención en el estado general del árbol. Si su ritmo de crecimiento es ínfimo quizás tengamos un problema con las raíces y la salud de éstas. Para solventarlo renovaremos el sustrato.

Finalmente hay que recordar que tras un trasplante el árbol rejuvenece, reacciona aumentando el crecimiento de las raíces, su vigor  y por tanto habrá más nuevas velas fuertes. Así, el ciclo de equilibrar la energía del árbol mediante sucesivos pinzados comienza de nuevo.

Como apunte final mencionar que los pinos prefieren macetas de cierta profundidad donde establecer cómodamente su sistema radicular.

Resultado de imagen de Halepensis Pinzado

Poda y pinzado

El pinzado es la clave del éxito en éste arbol. Si se corta una rama por detrás de donde tiene acículas verdes, nunca brotará. Solo podemos cortar dejando una buena porción de «verde» si queremos que brote.
En el caso de que brote con velas, es preciso cortarlas totalmente con tijera una vez que han madurado (las hojas comienzan a abrirse), hasta conseguir brotes de hoja simple.
Si se deja crecer una vela nueva sin pinzar crece durante toda la temporada dejando una zona trasera muy larga sin hojas y en la cual nunca saldrá un brote. OJO, esa es la principal manera de arruinar un ejemplar: dejarlo crecer y no hacer nada.Una manera de conseguir ramificar es pinzar contínuamente los nuevos brotes, de hoja simple, cuando tienen unos 2 cm, eliminando con los dedos la punta. O sea, todas las semanas de mayo a noviembre hemos de revisar si hay brotes nuevos que superen los 2 cm y pinzar.
Este proceso le da al arbol una densidad increible, tantos brotes que en otoño habrán de ser retirados aquellos que hayan salido en lugares no deseados. En cuanto a las agujas largas no te preocupes ya que una vez maduras (otoño) pueden ser cortadas con una tijera afilada a la medida que desees sin que se sequen.

Sin embargo cuando el árbol es adulto, o sea está ramificado y tiene densidad, en verano, tras haber eliminado las velas, se seleccionan los brotes que aparecen en cada ramita, dejando solo dos, y equilibrando el vigor en todo el árbol quitando los mas fuertes en el ápice.

En otoño eliminan las agujas viejas cortándolas con tijera, no arrancándolas, para favorecer la aparición de mas brotes en primavera.

Alambrado

La época indicada para el alambrado es el invierno, pues no hay crecimiento ni peligro de que las ramas engorden y acaben con marcas del alambre. También evitaremos al hacerlo en invierno romper  los frágiles y tiernos brotes  desarrollados en otoño.

Aunque también podemos alambrar en verano, prestaremos especial cuidado a la evolución de las ramas y su posible engrose en otoño que originara marcas por alambre, enormemente difíciles de corregir a posteriori.
Asegúrese de revisar los alambres con frecuencia, especialmente en árboles jóvenes  que crecen rápidamente.

En pinos de dos de agujas se puede alambrar las puntas de las ramas en horizontal porque el árbol es lo suficientemente fuerte como para forzar el crecimiento de los brotes nuevos en posición vertical.

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Reproducción

Para favorecer la germinación las semillas pueden ser estratificadas durante mes y medio a 4ºC. Lo ideal es plantarlas en semilleros frios a principios de invierno. Se debe tener un par de años en interior y luego trasplantarla. Con esta parte hay que tener especial cuidado ya que los pinos no toleran bien los trasplantes al igual que las podas.

También esta variedad crece por esqueje, pero no lo recomendamos ya que es el método más lento.En caso de desear conseguir reproducirlo por esqueje es necesario saber que hay que coger los restos de poda de Pinus Mugo de al menos 10 años.

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Lámpara Antimosquitos LED Bug Zapper Lámpara Germinación Modelado UV Dispositivo Repelente De Mosquitos Electrónico Dispositivo De Repulsión De Mosca Inhalada (Nuevo Para 2019) No Tóxicos, Sin Radiaci
  • Seguro y Amigable: nuestro principio para matar mosquitos es fotocatalítico por la luz UV de 368 nm, produciendo agua y dióxido de carbono similares al cuerpo humano, atrayendo mosquitos y destruyéndolos. No tóxico, no radiativo, físicamente activo, seguro para niños y mascotas.
  • Trabajo Ultra Silencioso: En comparación con otros productos, nuestro asesino de mosquitos no genera mucho ruido cuando trabaja, y el ruido de trabajo es inferior a 30db. Puede proporcionarle un entorno perfecto para dormir, de modo que pueda disfrutar del sueño sin ser molestado por los mosquitos.
  • Portátil: Nuestro asesino de mosquitos es pequeño y fácil de transportar. No solo para su dormitorio, sala de estar, cocina y otros ambientes interiores, también le permite disfrutar de la noche sin mosquitos cuando viaja y acampa.
  • Fácil de Usar: Nuestros productos se cargan por USB y pueden funcionar con otros puertos USB, como dispositivos móviles y portátiles. El diseño desmontable también lo protege de la dificultad de limpiar los mosquitos muertos.
  • Limpiar Fácilmente: Diseño de estructura extraíble, gire hacia la izquierda para quitar la caja de almacenamiento de mosquitos , lávela con agua, límpiela con un paño seco después de limpiarla.

Enfermedades y plagas

Las coníferas son bastante duras respecto al ataque de plagas y enfermedades, no obstante es posible encontrar ocasionalmente con alguna plaga de cochinillas, orugas o arañas y otros insectos. Detectarlas a tiempo y aplicar la solución adecuada eliminará el problema.plagas del pino bonsai

  • Cochinilla algodonosa: de color blando asemejan pequeñas bolas de algodón localizadas en las axilas de agujas y brotes.
  • Cochinilla lapilla (Leucapsis): más resistente que la anterior a la acción de los productos fitosanitarios. Absorben la sabia de las hojas a la vez que inyectan saliva dentro cambiando la coloración de las mismas o la muerte de éstas hojas si el ataque es continuo. Se recomienda la aplicación de un insecticida organofosfatado (clorpirifos 48%). Un cultivo adecuado ( con mucho sol, sustrato de calidad, aclarados y pinzados, et..)  contribuye a su erradicación.
  • Procesionaria del pino: (Thaumetopoea pityocampa) habitual de los pinares mediterráneos, esta oruga de lepidóptero  comedora de agujas de pino es conocida por los pelos urticantes de su cuerpo y los efectos alérgicos que puede producir en personas y animales.
  • Oruga de librea (Malacosoma Neustria), otra larva que devora gran cantidad de agujas de los pinos.
  • Barrenillo (Blastophagus), coleóptero que en estado adulto ataca a los brotes verdes y como oruga mina la corteza de ramas y tronco excavando galerías características en la madera, debilitando el árbol y causando daños irreparables en muchos casos.
  • Perforador (Evetria buoliana), larva de mariposa que ataca principalmente a la yema apical y brotes primarios, deformándolos e incluso secándolos.
  • Amarronamiento de las coníferas. El típico amarronamiento que puede aparecer en las puntas de las ramas de las coníferas y que acaba en desecación de la misma, tiene su origen en varias causas. La más común es el pernicioso encharcamiento del sustrato por mal drenaje del mismo o exceso a la hora de regar. El agua ocupa los espacios en los que debería haber aire para poder oxigenarse las raíces. A menos oxígeno más dióxido de carbono en el sistema radicular, lo que dificulta la absorción de agua y nutrientes de las membranas de las raíces y en consecuencia el follaje comienza a amarillear inicialmente para posteriormente secarse.
  • Ataques de hongos. El hongo Seiridium cardinale  al igual que otros patógenos como el Oomiceto (microorganismo – Phytophthora cinnamomi) aprovechan estados de debilidad de la planta para atacarlas, extender sus esporas y secar ramas rápidamente, las cuales son irrecuperables no pudiendo hacer otra cosa que cortarlas. Un tratamiento fungicida adecuado durante la primavera y el verano que permitirá prevenir y curar este tipo de ataques en nuestras coníferas.
  • Phomopsis en coníferas. Patógeno cuyos efectos muy frecuentemente se confunden con el amarronamiento, pues la sintomatología es muy similar; ramas generalmente de las copas que amarillean y se secan. Si no se actúa pronto el hongo progresará hacia el tronco, creando chancros o abultamientos latentes y ocasionando la muerte de ramas si no de todo el árbol en casos graves. La forma de dispersión es a través de heridas y cortes producidos en el árbol.

Para su tratamiento está indicado la mezcla de MancozebCiproconazol y Tebuconazol como los más eficaces para luchar contra esta patología y otros fitopatógenos similares como phoma, diplodia y kebatina. Como tratamiento preventivo utilizaremos el oxicloruro de cobre de aplicación en otoño.

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Variedades de bonsais de coníferas

Especies de coníferas hay muchas. De hecho dentro de ésta familia encontramos otros géneros como pinos, araucarias, podocarpos, sequoias, cipreses, juniperos, etc., que engloban centenares de especies arbóreas, de las que recogemos a continuación algunas de las más populares para su cultivo como bonsái.

Otras coníferas menos utilizadas en bonsai pero igualmente interesantes para su cultivo como tales las citamos ahora.

Amenazas de esta especie

Se considera que el pino carrasco y el pino brutia no están amenazados en su conjunto. Sin embargo P.phityusaestá considerado como vulnerable (lista roja de UICN) debido a la reducción del tamaño de las poblaciones unido al deterioro de su habitat. P.eldarica se distribuye en poblaciones disjuntas y su diversidad genética es la más baja de todos taxones de grupo.
Los insectos como Matsucoccus josephii son la principal amenaza en el este mediterráneo. Thaumetopoea pityocampa también puede producr graves defoliaciones en toda el área de distribución de ambas especies, aunque no suele resultar mortal. Recientemente el chancro Crumenulopsis sonora ha empezado a causar defoliación y muerte en P.Nigra en Francia. El impacto del fuego es ambivalente, por un lado facilita la regeneración, pero puede dar lugar al cambio de alelos raros en generaciones, lo que explicaría la baja diversidad encontrada en P.Nigra, y promovería la diseminación de genes de P.Nigra en masas deP.brutia. La transferencia de semillas entre regiones ha conducido a que se produzcan daños por heladas y estrés hídrico después de la plantación cuando se ha utilizado material no adaptado. La reducción de la adaptación de las poblaciones locales, a través del flujo genético procedente de plantaciones es también un riesgo. Finalmente, estas especies (y especialmente P. Nigra) son muy resistentes a la sequía, y son a menudo las últimas especies forestales que se encuentran en los limites de los desiertos y de las estepas. El cambio climático y sus modificaciones colaterales sobre las precipitaciones puede afectar drásticamente a sus rangos de distribución.

Preguntas frecuentes sobre los cuidados del bonsai pino

A la hora de iniciarse en el cultivo de un bonsai de pino tenemos varias opciones: partir de semilla o adquirir algún plantón de vivero de 1 ó 2 años sobre el que empezar a realizar los primeros trabajos de diseño. La primera opción resulta altamente gratificante para algunos aficionados pues permite guiar la vida del árbol desde cero . Para los que no tienen tanta paciencia adquirir un árbol de vivero es la forma más directa de ver los primeros resultados de nuestro trabajo en poco tiempo.

Acabo de comprar un pino de vivero. ¿Debo trasplantarlo inmediatamente?

cuidados bonsai pino

Pinus pinea

Al adquirir un plantón de vivero el sustrato que trae no es el adecuado para su cultivo como bonsái, pero realizar un trasplante fuera de fechas puede resultar contraproducente y más en una especie tan particular como los pinos en cuanto a trasplante y poda de raíces. Lo más prudente es esperar a finales de invierno para cambiar el sustrato de origen por akadama y kiryuzuna u otros alternativos (arena de río, humus de lombriz, vermiculita, etc..). Mientras podemos realizar otros trabajos como eliminación de ramas innecesarias, primer alambrado de la ramificación primaria o limpieza de acículas.

Algunas ramas del pino comienzan a secarse ¿qué puedo hacer?

Al poco tiempo de adquirir un plantón de pino observamos que comienzan a volverse marrones algunas ramas o secarsecuidados bonsai pino directamente, mientra otras permanecen verdes. Aumentar el riego no es la solución y es más que posible que sea el origen del problema.  En un altísimo porcentaje de casos es el encharcamiento de las raíces lo que produce el desecamiento parcial de éstas ramas. Un sustrato poco poroso y mal drenante ocasiona que el agua ocupe los poros que debería ocupar el aire y las raíces se ahogan por falta de oxígeno. No pueden absorber nutrientes y el follaje comienza a amarillear. Ante ésta situación de debilidad hay que añadir el ataque oportunista de agentes patógenos y hongos aprovechan la ocasión para debilitar más aún a la planta.

La solución pasa por controlar el riego, solucionar el problema de falta de aireación del sustrato mejorando su textura y porosidad. Realizar entrecavas para airear el sustrato o aplicar abonos foliares asimilables a través del follaje para un reverdecimiento rápido. La aplicación de un fungicida curativo y/o preventivo también está indicada.

¿Con qué frecuencia se debe regar un bonsai pino?

Es fundamental evitar el encharcamiento de la maceta y más en los bonsais de coníferas. Sólo se debe regar cuándo la superficie del sustrato comience a secarse siempre y cuando éste sea un sustrato de calidad.  En caso contrario éste no empapará bien, lo haga muy superficialmente dejando con falta de agua las raíces inferiores. Regaremos hasta que el agua salga con fluidez por los orificios del drenaje.

¿Se puede regar con agua del grifo?

Por lo general, el agua potable de nuestros hogares suele contener muchos aportes minerales (aguas duras) así como cloro y otros potabilizadores que a la larga pueden ocasionar ciertos problemas a nuestros árboles. Se recomienda utilizar agua de lluvia cuando esté disponible, aguas blandas o tratadas con un sistema de ósmosis inversa.

¿Se puede podar a la vez que se trasplanta?

El realizar demasiadas intervenciones  a la vez en el bonsái le pueden causar estrés y debilitarlo en exceso. Los pinos necesitan tener suficiente masa verde arriba  para favorecer el desarrollo de nuevas raíces tras un trasplante, por lo que no es aconsejable realizar ambas acciones a la vez.

La poda de ramas gruesas la realizaremos en invierno con el movimiento de savia parado. No olvidar las reglas básicas de selección de ramas:

  • cortar las que crecen directamente hacia abajo.
  • eliminar las que crecen directamente hacia arriba.
  • cortar las que salen del mismo punto (dejando sólo una)
  • las que crecen en forma de rueda de carro
  • las que crecen directamente hacia adelante

Los trasplantes se realizarán antes del inicio de la primavera cuándo las yemas comienzan a moverse. En los pinos no se elimina toda el sustrato viejo de las raíces pues perderíamos las micorrizas que contiene y que son imprescindibles para la supervivencia del árbol. Tratándose de un alvéolo o plantón de vivero aprovecharemos el primer trasplante para cortar la raíz pivotante y favorecer el desarrollo horizontal del resto de raíces.

Una vez trasplantado se colocará en un lugar protegido del frío, de las corrientes de aire y del sol directo pero siempre en el exterior. No abonar un bonsai recién trasplantado.