Juniperus Thurifera o Sabina Albar

Familia

Cupresáceas

Tipo de Hoja

Las hojillas son escuamiformes, esforzadasen otras palabrasadosadas al junco al que recubren completamente, de faceta romboidal con una cúspide reducida divergente. Sus ramillas son ásperas al tino.

Floración

Las flores del Juniperus Thurifera aparecen en el otoño en las plantas femeninas y en la primavera florecen las masculinas. Los frutos del enebro son gálbulos – y no bayas como muchos creen – que comienzan a aparecer a partir del tercer año de vida de la planta. Son estos frutos los que se utilizan para su consumo. Estos gálbulos son verdes durante su madurez y una vez secos, adquieren una tonalidad púrpura, casi negra.

Origen

Crece en un área disjunta en el Mediterráneo occidental, que abarca la parte más continental de los Alpes franceses e italianos, comarcas interiores del centro y el este de la Península Ibérica, algunas montañas de Córcega y el norte de África.

Características

Árbol siempreverde, fragante. De pandeo legítimo, no sobrepasa los 25 m de cúspide y a menudo su porte es más bajo y arbustivo. Las hojillas son escuamiformes, esforzadasen otras palabrasadosadas al junco al que recubren completamente, de faceta romboidal con una cúspide reducida divergente. Sus ramillas son ásperas al tino. La guisa de su leño es asaz variable, puede ser cilíndrico y recto en compendios correctamente espigadospero por red general es intrincado, y puede estar desviado a baja altitud o aún desde el firme, en cuyo lance los tueros son bastante irregulares. La cáscara es de color ceniza claro, fibrosa y agrietada longitudinalmente, se desprende en guisa de hebras o cárceles. La combinada es en gran medida densa, de color verde oscuro, de manera tan variable como el troco: cónica u elíptica en individuos jóvenes o acertadamente espigados, puede ser desproporcionada, irregular, y en libros desmochados aplanada.

 

Elementos necesarios

Se pueden utilizar en jardines de como ejemplares aislados; especialmente indicados para jardines de bajo mantenimiento y fríos y calores intensos. Su resinosa y duradera madera, de muy agradable olor, se aprecia mucho en ebanistería.

Sus raíces se extienden por todo el adoquinado y son en gran medida aptas para asimilar los minerales habitables en el firme, por ello no se hace preciso abonarlos, pero suele recomendarse ubicar un nitrato estructurado cada 2 o 3 años.

Soporta en extremo proporcionadamente las sequías, por lo que un baldeo moderado es lo óptimo. En las listas de rapideces arreglados, no es inevitable el baldeo y en épocas de sequía, será suficiente con un fregoteo espaciado cada 15 o 20 términos.

La poda de este junipero se realizará de acierto en punto, sobre todo para prolongar su grosor y su fase. Lo más favoreciente es desmochar los matojos en primavera y en otoño.

 

Algunos ejemplos realizados por los grandes maestros son los siguientes:

 

Enebro, características, cultivo, cuidados, usos y propiedades Planta

Crecimiento natural de los Juniperus Thurifera

En el Juniperus Thurifera se distinguen distintas demarcaciones de incremento en clase de la vivacidad de las mismas. Como técnica general crecen hacia hacia lo alto buscando antorcha durante los frontales ruedos de tirón. En la distanciaadulta distribuyen más intensidad horizontalmente para honrar la distancia de sus maderas. A nivel de la gema hay una diferencia significativa de energía entre el exterior y el interior de la misma. Obviamente la parte externa recibe más vela y aireación que las internas, debilitadas por la aparición del sobrante de extremidades superiores. A subir ésta diferencia de salud en una misma articulación incluso contribuye el empresario de desarrollo natural de los pindios, que favorece el tirónen el ápice del árbol y las esquinas de las yemas sobre el remanente del árbol. Cuánto decano es la energía de una quimamáximo será su contenida para efectuar la calidad fotosintética y causar fuerza, en daño de otras franjas calzonazosa excepción de importantes para el árbol y que acabarán secándose. Este crecimiento natural tendente a comprimir la longevo acción en las provincias más fuertes en bonsái se debe enmendar para compensar todas las sectoras del pindiotanto en energía como incremento.

 

Iluminación

La Iluminación es uno de los factores claves para tener un bonsai con plena salud. Es por ello que nos lo tomamos muy enserio. A pleno sol. La sombra o semi sombra provocará que las agujas (acículas) del pino se alarguen indebidamente. La irradiación solar mantendrá reducido el tamaño de dichas hojas. Necesita sentir el paso de las estaciones y recibir el frío invernal para despertar sus yemas en primavera con todo su vigor. En invierno pueden superar temperaturas inferiores a 0º centígrados dependiendo de la especie, aunque no está demás protegerlos de los vientos helados.

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Herramientas y utensilios para Bonsái

Herramientas y utensilios para Bonsái de Enebros

A continuación se expone una selección de herramientas y utensilios para Bonsái de Enebros así como una breve descripción de su empleo: En sentido horario y partiendo de arriba:

  1. Tijeras de poda
  2. Tijeras para podar ramitas
  3. Podadoras cóncavas
  4. Podadora esférica
  5. Pinzas
  6. Sierras
  7. Herramientas de trasplante
  8. Alicates de raíces
  9. Alicates de Jin
  10. Corta-alambres

Ver herramientas de nuestra tienda

Riego

El abuso de humedad no está aconsejado para los pinos. Será favorable transferir secar el sustrato entre riegos. Durante las épocas de aumento del árbol un exceso de irrigación favorecerá el alargamiento exagerado del grosor de las saetas. Especies como el Enebros son especialmente amables al abuso de humedad en las raíces, por lo que nos aseguraremos que el sustrato empleado sea convenientemente drenante para fallar la gangrena de las mismas. Aunque pinos mugo y pinos sylvestris pueden admitir mucha elixirde ningún modo es extraordinario dejarlos demasiado fluidosdurante demasiado tiempo. Cuando en invierno llueve durante días y días, es aconsejable desalentar la maceta hacia un costado con una cámara de leña abajo de uno de los cabos para que el exceso de elixir pueda partir. Aún mejor: ponerlos bajo algún refugio o cubrirlos con una imagen de plástico temporalmente. Además, se debería birlar todas las bolas de abono de la zona del sustrato cuando llueve continuadamente, para evitar posibles quemaduras en las raíces.

Abonado

En el caso del abonado de los Enebros es importante analizar cuidadosamente cómo reaccionan al abono aplicado. Al inicio de la primavera comenzaremos con un fertilizante foliar muy suave. Cuando la temperatura aumente se podrá abonar con un líquido soluble en agua. A diferencia de fertilizante sólido que sólo es útil si la temperatura del suelo es superior a los 17 ºC, este fertilizante líquido se puede aplicar a los árboles  incluso a temperaturas más bajas (pero sólo temporalmente).

bonsai juniperus procumbens

juniperus procumbens

Los abonos líquidos o químicos disparan el tamaño de las acículas u hojas del pino. El humus de lombriz puede ser una alternativa  a los abonos orgánicos de liberación lenta, pero su uso excesivo puede acabar apelmazando el sustrato y reduciendo la permeabilidad del mismo. Comenzaremos la fertilización del bonsái, ya entrada la primavera con la aplicación de un abono orgánico de liberación lenta NPK pobre en nitrógeno para que no se dispare el alargamiento de los brotes. Los pellets de Biogold estarían aconsejados en ésta etapa. Cuando los nuevos brotes comienzan a hincharse, la aplicación de abono la suspenderemos hasta que las nuevas agujas ya estén desarrolladas (de un color verde intenso). Con ello lograremos un tamaño de agua reducido. Dicha interrupción en el abonado estacional no la realizaremos si estamos aplicando al árbol un período de engrosamiento y crecimiento general del mismo. Durante la etapa más calurosa del verano se retirará el abono y se volverá a aplicar a finales de verano, cuando los pinos empiezan su segunda temporada de crecimiento. Las raíces, sobre todo, crecerán mucho durante este período. Ahora es también un buen momento para recuperar o replantar pinos; sólo tienen que ser protegidos de sol directo durante un par de semanas. En el otoño reanudaremos el abonado para aumentar las reservas de energía y nutrientes de la planta cara al próximo año, pues dependiendo de la robustez y fortaleza del bonsái a finales de otoño así tendremos en la primavera siguiente una fuerte brotación. Abonaremos varias veces con fertilizante (PK) libre de nitrógeno.

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Sustratos

El sustrato utilizado para los pinos debe ser ante todo buen drenante. Como hemos indicado anteriormente, el exceso de humedad es el peor enemigo para las raíces del Enebros. En nuestro sustrato no debe faltar la arena, la corteza de pino (para favorecer el desarrollo de micorrizas (hongos localizados en las raíces que ayudan al pino a absorber los nutrientes y el agua que precisa éste) y la akadama, sobre todo en climas templados donde  la humedad del aire sea relevante. En los lugares donde no llega la  akadama, podemos usar ladrillo machacado, es que muy utilizado en paises como Brasil o Bolivia. Es recomendable una mezcla de akadama, Kiryu y piedra volcánica o similar. En el caso concreto del Enebros añadir más piedra volcánica a la  mezcla, para una mayor porosidad que ésta especie precisa. También es importante añadir mantillo de pino para promover el crecimiento de los hongos micorrícicos citados, que todos los pinos necesitan para su supervivencia. En climas más calurosos donde el sustrato se seca rápidamente se deberá ajustar la composición del mismo con mezclas que retengan más humedad si no puede regarlos todos los días, incluso varias veces al día durante la época de mayor calor. De todas formas son los aficionados los que con la experiencia del cultivo año tras año mejor conoce las mezclas de sustratos idóneas para su clima y sus particulares condiciones de cultivo. RECOMENDACIÓN: 50% akadama y 50% kiryuzuna por el hierro que éste aporta y que precisa ésta especie. Como sustituto de la kiryuzuna podemos añadir humus de lombriz con grava o arena de río.

Nuestras recomendaciones de sustratos son las siguientes:

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El trasplante

Como regla general no es necesario transplantar los pinos con demasiado frecuencia. En ejemplares jóvenes en crecimiento podremos realizar el trasplante cada dos años mientras que en bonsáis adultos ya desarrollados pueden pasar hasta cuatro entre un trasplante y otro, siempre y cuando el sustrato sea de calidad. El estado de degradación del  sustrato nos servirá de indicador para saber cuándo es necesario volver a trasplantar.

Tras el trasplante, que realizaremos al comienzo de la primavera, antes del despertar del letargo invernal,  y consiguiente poda de raíces,  durante el primer año posterior las raíces del pino se desarrollan lentamente. Durante el segundo año aumenta el ritmo de crecimiento de las mismas así como en el tercer año que es todavía mayor.  Para el cuarto año nos plantearemos renovar el sustrato y recortar las raíces para favorecer el desarrollo de nuevas y más finas.

La inoculación con micorrizas: Siempre se debe mezclar una porción de su medio viejo suelo en la nueva mezcla, este viejo suelo está lleno de importantes hongos micorrícicos que el pino necesita para sobrevivir. El sustrato viejo no se puede eliminar completamente.

Lo que hay que podar durante el trasplante. Las raíces largas y gruesas son inútiles y deben cortar en el punto donde éstas son  absorbentes y  sanas (amarillo / punta blanca). De esta manera también se redirige el flujo de energía y el árbol va a reaccionar al hacer crecer el número raíces alimentadoras finas, al igual que cortar una rama promueve el desarrollo de las pequeñas ramitas.

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Photo: Sage Ross

En términos generales pondremos especial atención en el estado general del árbol. Si su ritmo de crecimiento es ínfimo quizás tengamos un problema con las raíces y la salud de éstas. Para solventarlo renovaremos el sustrato.

El riego después del trasplante debe ser cauteloso, así pues espaciaremos los riegos. La pulverización de su bonsái de pino después del trasplante siempre resultará útil para la recuperación de la hidratación y la supervivencia del mismo. No aplicar la fertilización hasta que veamos que ha superado feacientemente el transplante.

Finalmente hay que recordar que tras un trasplante el árbol rejuvenece, reacciona aumentando el crecimiento de las raíces, su vigor  y por tanto habrá más nuevas velas fuertes. Así, el ciclo de equilibrar la energía del árbol mediante sucesivos pinzados comienza de nuevo.

Como apunte final mencionar que los pinos prefieren macetas de cierta profundidad donde establecer cómodamente su sistema radicular.

Poda y pinzado

Realizaremos podas significativas durante las etapas de reposo del bonsai, en invierno principalmente las podas drásticas, para evitar  la pérdida de savia y el debilitamiento innecesario de la planta. Es aconsejable dejar un pequeño muñón en el corte para que éste se seque naturalmente durante los meses siguientes. El árbol reconducirá la savia a las zonas vivas del bonsái y tendremos ocasión de crear un jin o madera muerta dentro del diseño general del bonsái. No olvidar sellar las heridas con algún producto protector.

Alambrado

La época indicada para el alambrado es el invierno, pues no hay crecimiento ni peligro de que las ramas engorden y acaben con marcas del alambre. También evitaremos al hacerlo en invierno romper  los frágiles y tiernos brotes  desarrollados en otoño.

Aunque también podemos alambrar en verano, prestaremos especial cuidado a la evolución de las ramas y su posible engrose en otoño que originara marcas por alambre, enormemente difíciles de corregir a posteriori.
Asegúrese de revisar los alambres con frecuencia, especialmente en árboles jóvenes  que crecen rápidamente.

En pinos de dos de agujas se puede alambrar las puntas de las ramas en horizontal porque el árbol es lo suficientemente fuerte como para forzar el crecimiento de los brotes nuevos en posición vertical.

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Reproducción

La forma más práctica de reproducir los enebros, es a partir de esquejes. En invierno debe hacerse con esquejes obtenidos a partir de ramas nacidas en esa misma estación. Una vez obtenidos nuestros esquejes, podemos remojarlos durante algunas horas en un preparado de hormonas para enraizamiento. Luego procederemos a plantarlos en un almácigo con un suelo mixto de perlita y turba. Hay que mantener estos almácigos en el interior a una temperatura que deberá ser de entre 15 y 27°C y facilitándoles buena recepción de luz solar.

Para favorecer el crecimiento de nuestros pinos thunbergiis nosotros recomendamos un aporte adicional de luz, por ello recomendamos las lamparas de luz artificial especiales para plantas.

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  • 【Rot Rotación flexible de 360 °】 El cuello de cisne flexible hecho de hierro duro puede ajustar fácilmente la dirección de la luz de la planta y la distancia entre la luz de la planta y las plantas a las necesidades de las plantas, de modo que cada planta pueda iluminar completamente la luz. Las pinzas metálicas aseguran que la luz de la planta permanezca estable (la distancia óptima entre la lámpara y la cuchilla es de aproximadamente 0.5-1 m).
  • 【Amplio uso】 Esta lámpara de planta se aplica a jardinería, balcón, plántulas / plántulas / plantas, flores, plantas en macetas y similares. Opción verde para los entusiastas del jardín interior para una alta calidad y buena cosecha. Mejorado el cabezal de la lámpara, el cabezal doble cubre un área más grande y no ocupa más espacio; Los interruptores dobles alcanzan un interruptor que controla de forma independiente el cabezal de una lámpara, lo hace ajustable y flexible.
  • 【3 tipos de modos de iluminación】 Hay tres modos de iluminación: luz roja, luz azul, luz roja y luz azul. El color de la luz se puede ajustar de acuerdo con las necesidades de la instalación. Hay 2 tiras de luz con 40 chips LED (14 azules). Cuentas, longitud de onda 460-470NM / 26 cuentas rojas, longitud de onda 620-630NM), la luz azul es buena para la fotosíntesis, la luz roja es mejor para la floración y da resultados 40 LED * 0.5W = 20W de potencia de fuente de luz, más baja Stromver.
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Lámpara Antimosquitos LED Bug Zapper Lámpara Germinación Modelado UV Dispositivo Repelente De Mosquitos Electrónico Dispositivo De Repulsión De Mosca Inhalada (Nuevo Para 2019) No Tóxicos, Sin Radiaci
  • Seguro y Amigable: nuestro principio para matar mosquitos es fotocatalítico por la luz UV de 368 nm, produciendo agua y dióxido de carbono similares al cuerpo humano, atrayendo mosquitos y destruyéndolos. No tóxico, no radiativo, físicamente activo, seguro para niños y mascotas.
  • Trabajo Ultra Silencioso: En comparación con otros productos, nuestro asesino de mosquitos no genera mucho ruido cuando trabaja, y el ruido de trabajo es inferior a 30db. Puede proporcionarle un entorno perfecto para dormir, de modo que pueda disfrutar del sueño sin ser molestado por los mosquitos.
  • Portátil: Nuestro asesino de mosquitos es pequeño y fácil de transportar. No solo para su dormitorio, sala de estar, cocina y otros ambientes interiores, también le permite disfrutar de la noche sin mosquitos cuando viaja y acampa.
  • Fácil de Usar: Nuestros productos se cargan por USB y pueden funcionar con otros puertos USB, como dispositivos móviles y portátiles. El diseño desmontable también lo protege de la dificultad de limpiar los mosquitos muertos.
  • Limpiar Fácilmente: Diseño de estructura extraíble, gire hacia la izquierda para quitar la caja de almacenamiento de mosquitos , lávela con agua, límpiela con un paño seco después de limpiarla.

Enfermedades y plagas

Las coníferas son bastante duras respecto al ataque de plagas y enfermedades, no obstante es posible encontrar ocasionalmente con alguna plaga de cochinillas, orugas o arañas y otros insectos. Detectarlas a tiempo y aplicar la solución adecuada eliminará el problema.plagas del pino bonsai

  • Cochinilla algodonosa: de color blando asemejan pequeñas bolas de algodón localizadas en las axilas de agujas y brotes.
  • Cochinilla lapilla (Leucapsis): más resistente que la anterior a la acción de los productos fitosanitarios. Absorben la sabia de las hojas a la vez que inyectan saliva dentro cambiando la coloración de las mismas o la muerte de éstas hojas si el ataque es continuo. Se recomienda la aplicación de un insecticida organofosfatado (clorpirifos 48%). Un cultivo adecuado ( con mucho sol, sustrato de calidad, aclarados y pinzados, et..)  contribuye a su erradicación.
  • Procesionaria del pino: (Thaumetopoea pityocampa) habitual de los pinares mediterráneos, esta oruga de lepidóptero  comedora de agujas de pino es conocida por los pelos urticantes de su cuerpo y los efectos alérgicos que puede producir en personas y animales.
  • Oruga de librea (Malacosoma Neustria), otra larva que devora gran cantidad de agujas de los pinos.
  • Barrenillo (Blastophagus), coleóptero que en estado adulto ataca a los brotes verdes y como oruga mina la corteza de ramas y tronco excavando galerías características en la madera, debilitando el árbol y causando daños irreparables en muchos casos.
  • Perforador (Evetria buoliana), larva de mariposa que ataca principalmente a la yema apical y brotes primarios, deformándolos e incluso secándolos.
  • Amarronamiento de las coníferas. El típico amarronamiento que puede aparecer en las puntas de las ramas de las coníferas y que acaba en desecación de la misma, tiene su origen en varias causas. La más común es el pernicioso encharcamiento del sustrato por mal drenaje del mismo o exceso a la hora de regar. El agua ocupa los espacios en los que debería haber aire para poder oxigenarse las raíces. A menos oxígeno más dióxido de carbono en el sistema radicular, lo que dificulta la absorción de agua y nutrientes de las membranas de las raíces y en consecuencia el follaje comienza a amarillear inicialmente para posteriormente secarse.
  • Ataques de hongos. El hongo Seiridium cardinale  al igual que otros patógenos como el Oomiceto (microorganismo – Phytophthora cinnamomi) aprovechan estados de debilidad de la planta para atacarlas, extender sus esporas y secar ramas rápidamente, las cuales son irrecuperables no pudiendo hacer otra cosa que cortarlas. Un tratamiento fungicida adecuado durante la primavera y el verano que permitirá prevenir y curar este tipo de ataques en nuestras coníferas.
  • Phomopsis en coníferas. Patógeno cuyos efectos muy frecuentemente se confunden con el amarronamiento, pues la sintomatología es muy similar; ramas generalmente de las copas que amarillean y se secan. Si no se actúa pronto el hongo progresará hacia el tronco, creando chancros o abultamientos latentes y ocasionando la muerte de ramas si no de todo el árbol en casos graves. La forma de dispersión

    Variedades de bonsais de coníferas

    Especies de coníferas hay muchas. De hecho dentro de ésta familia encontramos otros géneros como pinos, araucarias, podocarpos, sequoias, cipreses, juniperos, etc., que engloban centenares de especies arbóreas, de las que recogemos a continuación algunas de las más populares para su cultivo como bonsái.

    Otras coníferas menos utilizadas en bonsai pero igualmente interesantes para su cultivo como tales las citamos ahora.

Preguntas frecuentes sobre los cuidados del bonsai pino

A la hora de iniciarse en el cultivo de un bonsai de pino tenemos varias opciones: partir de semilla o adquirir algún plantón de vivero de 1 ó 2 años sobre el que empezar a realizar los primeros trabajos de diseño. La primera opción resulta altamente gratificante para algunos aficionados pues permite guiar la vida del árbol desde cero . Para los que no tienen tanta paciencia adquirir un árbol de vivero es la forma más directa de ver los primeros resultados de nuestro trabajo en poco tiempo.

Acabo de comprar un pino de vivero. ¿Debo trasplantarlo inmediatamente?

cuidados bonsai pino

Pinus pinea

Al adquirir un plantón de vivero el sustrato que trae no es el adecuado para su cultivo como bonsái, pero realizar un trasplante fuera de fechas puede resultar contraproducente y más en una especie tan particular como los pinos en cuanto a trasplante y poda de raíces. Lo más prudente es esperar a finales de invierno para cambiar el sustrato de origen por akadama y kiryuzuna u otros alternativos (arena de río, humus de lombriz, vermiculita, etc..). Mientras podemos realizar otros trabajos como eliminación de ramas innecesarias, primer alambrado de la ramificación primaria o limpieza de acículas.

Algunas ramas del pino comienzan a secarse ¿qué puedo hacer?

Al poco tiempo de adquirir un plantón de pino observamos que comienzan a volverse marrones algunas ramas o secarsecuidados bonsai pino directamente, mientra otras permanecen verdes. Aumentar el riego no es la solución y es más que posible que sea el origen del problema.  En un altísimo porcentaje de casos es el encharcamiento de las raíces lo que produce el desecamiento parcial de éstas ramas. Un sustrato poco poroso y mal drenante ocasiona que el agua ocupe los poros que debería ocupar el aire y las raíces se ahogan por falta de oxígeno. No pueden absorber nutrientes y el follaje comienza a amarillear. Ante ésta situación de debilidad hay que añadir el ataque oportunista de agentes patógenos y hongos aprovechan la ocasión para debilitar más aún a la planta.

La solución pasa por controlar el riego, solucionar el problema de falta de aireación del sustrato mejorando su textura y porosidad. Realizar entrecavas para airear el sustrato o aplicar abonos foliares asimilables a través del follaje para un reverdecimiento rápido. La aplicación de un fungicida curativo y/o preventivo también está indicada.

¿Con qué frecuencia se debe regar un bonsai pino?

Es fundamental evitar el encharcamiento de la maceta y más en los bonsais de coníferas. Sólo se debe regar cuándo la superficie del sustrato comience a secarse siempre y cuando éste sea un sustrato de calidad.  En caso contrario éste no empapará bien, lo haga muy superficialmente dejando con falta de agua las raíces inferiores. Regaremos hasta que el agua salga con fluidez por los orificios del drenaje.

¿Se puede regar con agua del grifo?

Por lo general, el agua potable de nuestros hogares suele contener muchos aportes minerales (aguas duras) así como cloro y otros potabilizadores que a la larga pueden ocasionar ciertos problemas a nuestros árboles. Se recomienda utilizar agua de lluvia cuando esté disponible, aguas blandas o tratadas con un sistema de ósmosis inversa.

¿Se puede podar a la vez que se trasplanta?

El realizar demasiadas intervenciones  a la vez en el bonsái le pueden causar estrés y debilitarlo en exceso. Los pinos necesitan tener suficiente masa verde arriba  para favorecer el desarrollo de nuevas raíces tras un trasplante, por lo que no es aconsejable realizar ambas acciones a la vez.

La poda de ramas gruesas la realizaremos en invierno con el movimiento de savia parado. No olvidar las reglas básicas de selección de ramas:

  • cortar las que crecen directamente hacia abajo.
  • eliminar las que crecen directamente hacia arriba.
  • cortar las que salen del mismo punto (dejando sólo una)
  • las que crecen en forma de rueda de carro
  • las que crecen directamente hacia adelante

Los trasplantes se realizarán antes del inicio de la primavera cuándo las yemas comienzan a moverse. En los pinos no se elimina toda el sustrato viejo de las raíces pues perderíamos las micorrizas que contiene y que son imprescindibles para la supervivencia del árbol. Tratándose de un alvéolo o plantón de vivero aprovecharemos el primer trasplante para cortar la raíz pivotante y favorecer el desarrollo horizontal del resto de raíces.

Una vez trasplantado se colocará en un lugar protegido del frío, de las corrientes de aire y del sol directo pero siempre en el exterior. No abonar un bonsai recién trasplantado.