Cupressus Macrocarpa

Familia

Cupressaceae.

Tipo de Hoja

Árbol monoico, perennifolio, resinoso, ramas erecto-patentes. Las hojas desprenden un agradable olor a limón. Se adapta a la poda.

Floración

Los Cupressus Macrocarpa hacen la floración a mediados de Primavera.

Origen

Es nativo de la Bahía de Monterrey en California (EE.UU.).

Características

Al igual que el resto de los pinos, este ciprés tiene forma cónica y hojas con un vívido color verde amarillento, además, con forma de escama. Esta es la parte más característica del pino, ya que de las hojas se desprende el conocido olor parecido al limón, pero que realmente es simplemente una fragancia cítrica.

Las hojas crecen de un tronco delgado de color marrón que tiene múltiples grietas y arrugas, con una circunferencia hasta de medio metro. Las ramificaciones surgen de la parte más baja del tallo, justo cuando sobresale de la tierra. Puede llegar a crecer hasta el 1.5 m. Sin embargo, este factor depende de su poda.

Sus frutos son de color rojizo cuando están verdes, pero al madurar adoptan un tono grisáceo. Al igual que la planta en sí, tienen una forma cónica. Miden entre 2.5 y 4 centímetros. Estos están cubiertos con una especie de “escamas”, así como con algunas que otras espinas.

Cuidados y Crecimiento

La especie Cupressus macrocarpa se desarrollará mejor en suelos con pH ácidoneutro o alcalino, pudiendo llegar a soportar terrenos pobres en nutrientes. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con textura arenosafranca o arcillosa, éstos se pueden mantener generalmente secos o húmedos. Tendiendo en cuenta la información anterior, tendremos que adecuar los riegos a un punto intermedio (intentando mantener la humedad del suelo estable) teniendo en cuenta factores tales como: temperatura, exposición al sol, humedad ambiental, textura del soporte, etc. Un aspecto interesante a comentar es que soporta bien la sequía y no tolera los echarcamientos, por lo que la zona de plantación debe estar muy bien drenada.

En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que es muy exigente, sólo puede situarse en un lugar con exposición directa al sol para no repercutir negativamente en su crecimiento de forma normal.

Con respecto a su dureza contra condiciones adversas podemos decir que el rango mínimo de temperaturas con las que puede lidiar son las de la Zona 8, aguanta perfectamente brisas marinas y su tasa de crecimiento en condiciones óptimas es rápida.

 

Elementos necesarios

Los cupressus macrocarpa generalmente son árboles poco aconsejables para un aficionado, o un principiante en el mundo de los bonsai debido a la cantidad de cuidades que necesita, es por ellos que todo bonsaista necesita saber todo lo que comentamos a continuación si quiere tener un bonsai en buenas condiciones. Tiene buena robustez a la sequía, trabajos de poda, alambrado, torsiones severas como la mayoria de los pinos y coniferas, es ideal para realizar cualquier tipo de diseño y es por ellos que es un arbol para verdades expertos que sepan sacarle toda la belleza interior del pino Mugo. Y desmitificando un poco esa dificultad de cultivo que aducíamos al principio, lo cierto es que sus necesidades son mínimas en comparación con otras especies de bonsáis,  y rápidamente serán asumibles por su cuidador una vez que seamos conscientes del árbol con el que trabajamos, de sus particularidades. La atención adicional que nos exige su cultivo y formación será rápidamente compensada con resultados espectaculares. Aunque ésta variedad arbórea crece en numerosos tipos distintos de clima, dependiendo de la especie de que se trate reclamará cuidados específicos al clima de la zona donde se estén cultivando. Sirva éste artículo como una mera introducción general al cuidado de los pinos como bonsái

Algunos ejemplos realizados por los grandes maestros son los siguientes:

Iluminación

La Iluminación es uno de los factores claves para tener un bonsai con plena salud. Es por ello que nos lo tomamos muy enserio. A pleno sol. La sombra o semi sombra provocará que las agujas (acículas) del pino se alarguen indebidamente. La irradiación solar mantendrá reducido el tamaño de dichas hojas. Necesita sentir el paso de las estaciones y recibir el frío invernal para despertar sus yemas en primavera con todo su vigor. En invierno pueden superar temperaturas inferiores a 0º centígrados dependiendo de la especie, aunque no está demás protegerlos de los vientos helados.

Nosotros recomendamos usar lamparas de luz artificial especiales para plantas para dar a nuestros pinos toda a energía solar que necesita para realizar la fontosintesis.

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Herramientas y utensilios para Bonsái

Herramientas y utensilios para Bonsái de Cupressus Macrocarpa

A continuación se expone una selección de herramientas y utensilios para Bonsái de Cupressus Macrocarpa así como una breve descripción de su empleo: En sentido horario y partiendo de arriba:

  1. Tijeras de poda
  2. Tijeras para podar ramitas
  3. Podadoras cóncavas
  4. Podadora esférica
  5. Pinzas
  6. Sierras
  7. Herramientas de trasplante
  8. Alicates de raíces
  9. Alicates de Jin
  10. Corta-alambres

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Riego

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, pero evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces, como dejar totalmente seca la tierra. En cualquier caso, no le gusta nada el suelo seco y la debilita bastante e incluso un corto período de sequía es suficiente para provocar su muerte, lo que ocasiona cierta dificultad de cultivo en los climas demasiado secos. En cambio, es una especie muy adecuada para las zonas con un clima oceánico.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. comprar regadera .No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.

Abonado

El abono se aplicará durante la etapa de crecimiento del árbol, no sólo para éste crezca adecuadamente sino también para densificar adecuadamente las ramas y copas de estos bonsais. Complementariamente a un abono orgánico sólido que aporte los tres macronutrientes, NPK,  incluiremos para el correcto abonado otros micro-elementos como boro, cobre, hierro, manganeso, zinc o molibdeno, además de otros nutrientes biológicos, como los extractos de algas que aportarán proteínas y minerales.

bonsai juniperus procumbens

juniperus procumbens

Los abonos líquidos o químicos disparan el tamaño de las acículas u hojas del pino. El humus de lombriz puede ser una alternativa  a los abonos orgánicos de liberación lenta, pero su uso excesivo puede acabar apelmazando el sustrato y reduciendo la permeabilidad del mismo. Comenzaremos la fertilización del bonsái, ya entrada la primavera con la aplicación de un abono orgánico de liberación lenta NPK pobre en nitrógeno para que no se dispare el alargamiento de los brotes. Los pellets de Biogold estarían aconsejados en ésta etapa. Cuando los nuevos brotes comienzan a hincharse, la aplicación de abono la suspenderemos hasta que las nuevas agujas ya estén desarrolladas (de un color verde intenso). Con ello lograremos un tamaño de agua reducido. Dicha interrupción en el abonado estacional no la realizaremos si estamos aplicando al árbol un período de engrosamiento y crecimiento general del mismo. Durante la etapa más calurosa del verano se retirará el abono y se volverá a aplicar a finales de verano, cuando los pinos empiezan su segunda temporada de crecimiento. Las raíces, sobre todo, crecerán mucho durante este período. Ahora es también un buen momento para recuperar o replantar pinos; sólo tienen que ser protegidos de sol directo durante un par de semanas. En el otoño reanudaremos el abonado para aumentar las reservas de energía y nutrientes de la planta cara al próximo año, pues dependiendo de la robustez y fortaleza del bonsái a finales de otoño así tendremos en la primavera siguiente una fuerte brotación. Abonaremos varias veces con fertilizante (PK) libre de nitrógeno.

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Sustratos

El sustrato utilizado para los pinos debe ser ante todo buen drenante. Como hemos indicado anteriormente, el exceso de humedad es el peor enemigo para las raíces del Cedro Japonés. En nuestro sustrato no debe faltar la arena, la corteza de pino (para favorecer el desarrollo de micorrizas (hongos localizados en las raíces que ayudan al pino a absorber los nutrientes y el agua que precisa éste) y la akadama, sobre todo en climas templados donde  la humedad del aire sea relevante. En los lugares donde no llega la  akadama, podemos usar ladrillo machacado, es que muy utilizado en paises como Brasil o Bolivia. Es recomendable una mezcla de akadama, Kiryu y piedra volcánica o similar. En el caso concreto del pino Mugo añadir más piedra volcánica a la  mezcla, para una mayor porosidad que ésta especie precisa. También es importante añadir mantillo de pino para promover el crecimiento de los hongos micorrícicos citados, que todos los pinos necesitan para su supervivencia. En climas más calurosos donde el sustrato se seca rápidamente se deberá ajustar la composición del mismo con mezclas que retengan más humedad si no puede regarlos todos los días, incluso varias veces al día durante la época de mayor calor. De todas formas son los aficionados los que con la experiencia del cultivo año tras año mejor conoce las mezclas de sustratos idóneas para su clima y sus particulares condiciones de cultivo. RECOMENDACIÓN: 50% akadama y 50% kiryuzuna por el hierro que éste aporta y que precisa ésta especie. Como sustituto de la kiryuzuna podemos añadir humus de lombriz con grava o arena de río.

Nuestras recomendaciones de sustratos son las siguientes:

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El trasplante

Durante el comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados.

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. No conviene podar demasiadas raíces, pero si la poda de raíces es muy fuerte, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco segur

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o para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro. Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

Una buena mezcla de sustrato para una criptomeria podría ser una mezcla de tierra con un 30% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 70% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, labidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje y ligeramente ácida.

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

Macetas ovaladas o rectangulares esmaltadas pueden ser una decisión acertada. (comprar maceta). Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

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Poda y pinzado

El pinzado es la clave del éxito en éste arbol. Si se corta una rama por detrás de donde tiene acículas verdes, nunca brotará. Solo podemos cortar dejando una buena porción de “verde” si queremos que brote.
En el caso de que brote con velas, es preciso cortarlas totalmente con tijera una vez que han madurado (las hojas comienzan a abrirse), hasta conseguir brotes de hoja simple.
Si se deja crecer una vela nueva sin pinzar crece durante toda la temporada dejando una zona trasera muy larga sin hojas y en la cual nunca saldrá un brote. OJO, esa es la principal manera de arruinar un ejemplar: dejarlo crecer y no hacer nada.Una manera de conseguir ramificar es pinzar contínuamente los nuevos brotes, de hoja simple, cuando tienen unos 2 cm, eliminando con los dedos la punta. O sea, todas las semanas de mayo a noviembre hemos de revisar si hay brotes nuevos que superen los 2 cm y pinzar.
Este proceso le da al arbol una densidad increible, tantos brotes que en otoño habrán de ser retirados aquellos que hayan salido en lugares no deseados. En cuanto a las agujas largas no te preocupes ya que una vez maduras (otoño) pueden ser cortadas con una tijera afilada a la medida que desees sin que se sequen.

Sin embargo cuando el árbol es adulto, o sea está ramificado y tiene densidad, en verano, tras haber eliminado las velas, se seleccionan los brotes que aparecen en cada ramita, dejando solo dos, y equilibrando el vigor en todo el árbol quitando los mas fuertes en el ápice.

En otoño eliminan las agujas viejas cortándolas con tijera, no arrancándolas, para favorecer la aparición de mas brotes en primavera.

Alambrado

El alambrado de las criptomerias debe realizarse preferiblemente después de una poda y durante la época de máximo vigor, es decir, durante la primavera-verano e incluso otoño, y sólo en árboles sanos. Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene tener cuidado con la corteza del tronco y ramas. Es posible que necesites alambrar en más de una ocasión hasta que sus ramas más gruesas queden en la posición deseada.

Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)

En cualquier caso, un árbol con aspecto de “madeja de alambre”, por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

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Reproducción

Es un árbol que se reproduce con relativa facilidad a partir de:

Esquejes: semi-duros o de madera blanda, preferentemente durante el final del verano o comienzo del otoño. Estos esquejes, una vez que han enraizado, hay que dejarlos crecer, al menos durante un año, antes de comenzar a modelarlos como bonsai para asegurar el éxito del esqueje.

Acodos aéreos.

Semillas: durante la primavera, con semillas frescas, ya que pierden rápidamente su poder de germinación.

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Enfermedades

Algunas de las enfermedades más comunes que afectan al cedro o pino limón pueden ser solucionadas con insecticidas solamente si se atacan a tiempo. Sin embargo, hay otras que cuando ya es muy tarde, pueden destruirlo de tal forma que ya no pueden recuperarse y terminan muriendo.

Cuando se riegan muy seguido, los ciprés pueden desarrollar un hongo llamado Phytophora, el cual afecta directamente a la raíz del pino. Se representa en forma de “algas” bastante gruesas que va recubriendo totalmente el tallo de la planta.

Sin embargo, hay medicamentos que si se aplican a tiempo podrían evitar el deceso del pino. Entre ellos están Fosetil-Al, Etridiazol, Metalaxil-M y Metalaxil.

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Variedades de bonsais de coníferas

Especies de coníferas hay muchas. De hecho dentro de ésta familia encontramos otros géneros como pinos, araucarias, podocarpos, sequoias, cipreses, juniperos, etc., que engloban centenares de especies arbóreas, de las que recogemos a continuación algunas de las más populares para su cultivo como bonsái.

Otras coníferas menos utilizadas en bonsai pero igualmente interesantes para su cultivo como tales las citamos ahora.

Preguntas frecuentes sobre los cuidados del bonsai pino

A la hora de iniciarse en el cultivo de un bonsai de pino tenemos varias opciones: partir de semilla o adquirir algún plantón de vivero de 1 ó 2 años sobre el que empezar a realizar los primeros trabajos de diseño. La primera opción resulta altamente gratificante para algunos aficionados pues permite guiar la vida del árbol desde cero . Para los que no tienen tanta paciencia adquirir un árbol de vivero es la forma más directa de ver los primeros resultados de nuestro trabajo en poco tiempo.

Acabo de comprar un pino de vivero. ¿Debo trasplantarlo inmediatamente?

cuidados bonsai pino

Pinus pinea

Al adquirir un plantón de vivero el sustrato que trae no es el adecuado para su cultivo como bonsái, pero realizar un trasplante fuera de fechas puede resultar contraproducente y más en una especie tan particular como los pinos en cuanto a trasplante y poda de raíces. Lo más prudente es esperar a finales de invierno para cambiar el sustrato de origen por akadama y kiryuzuna u otros alternativos (arena de río, humus de lombriz, vermiculita, etc..). Mientras podemos realizar otros trabajos como eliminación de ramas innecesarias, primer alambrado de la ramificación primaria o limpieza de acículas.

Algunas ramas del pino comienzan a secarse ¿qué puedo hacer?

Al poco tiempo de adquirir un plantón de pino observamos que comienzan a volverse marrones algunas ramas o secarsecuidados bonsai pino directamente, mientra otras permanecen verdes. Aumentar el riego no es la solución y es más que posible que sea el origen del problema.  En un altísimo porcentaje de casos es el encharcamiento de las raíces lo que produce el desecamiento parcial de éstas ramas. Un sustrato poco poroso y mal drenante ocasiona que el agua ocupe los poros que debería ocupar el aire y las raíces se ahogan por falta de oxígeno. No pueden absorber nutrientes y el follaje comienza a amarillear. Ante ésta situación de debilidad hay que añadir el ataque oportunista de agentes patógenos y hongos aprovechan la ocasión para debilitar más aún a la planta.

La solución pasa por controlar el riego, solucionar el problema de falta de aireación del sustrato mejorando su textura y porosidad. Realizar entrecavas para airear el sustrato o aplicar abonos foliares asimilables a través del follaje para un reverdecimiento rápido. La aplicación de un fungicida curativo y/o preventivo también está indicada.

¿Con qué frecuencia se debe regar un bonsai pino?

Es fundamental evitar el encharcamiento de la maceta y más en los bonsais de coníferas. Sólo se debe regar cuándo la superficie del sustrato comience a secarse siempre y cuando éste sea un sustrato de calidad.  En caso contrario éste no empapará bien, lo haga muy superficialmente dejando con falta de agua las raíces inferiores. Regaremos hasta que el agua salga con fluidez por los orificios del drenaje.

¿Se puede regar con agua del grifo?

Por lo general, el agua potable de nuestros hogares suele contener muchos aportes minerales (aguas duras) así como cloro y otros potabilizadores que a la larga pueden ocasionar ciertos problemas a nuestros árboles. Se recomienda utilizar agua de lluvia cuando esté disponible, aguas blandas o tratadas con un sistema de ósmosis inversa.

¿Se puede podar a la vez que se trasplanta?

El realizar demasiadas intervenciones  a la vez en el bonsái le pueden causar estrés y debilitarlo en exceso. Los pinos necesitan tener suficiente masa verde arriba  para favorecer el desarrollo de nuevas raíces tras un trasplante, por lo que no es aconsejable realizar ambas acciones a la vez.

La poda de ramas gruesas la realizaremos en invierno con el movimiento de savia parado. No olvidar las reglas básicas de selección de ramas:

  • cortar las que crecen directamente hacia abajo.
  • eliminar las que crecen directamente hacia arriba.
  • cortar las que salen del mismo punto (dejando sólo una)
  • las que crecen en forma de rueda de carro
  • las que crecen directamente hacia adelante

Los trasplantes se realizarán antes del inicio de la primavera cuándo las yemas comienzan a moverse. En los pinos no se elimina toda el sustrato viejo de las raíces pues perderíamos las micorrizas que contiene y que son imprescindibles para la supervivencia del árbol. Tratándose de un alvéolo o plantón de vivero aprovecharemos el primer trasplante para cortar la raíz pivotante y favorecer el desarrollo horizontal del resto de raíces.

Una vez trasplantado se colocará en un lugar protegido del frío, de las corrientes de aire y del sol directo pero siempre en el exterior. No abonar un bonsai recién trasplantado.

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