Familia

Cupressaceae.

Tipo de Hoja

Árbol monoico, perennifolio, resinoso, ramas erecto-patentes. Las hojas desprenden un agradable olor a limón. Se adapta a la poda.

Floración

Los Cupressus Macrocarpa hacen la floración a mediados de Primavera.

Origen

Es nativo de la Bahía de Monterrey en California (EE.UU.).

Características

Al igual que el resto de los pinos, este ciprés tiene forma cónica y hojas con un vívido color verde amarillento, además, con forma de escama. Esta es la parte más característica del pino, ya que de las hojas se desprende el conocido olor parecido al limón, pero que realmente es simplemente una fragancia cítrica.

Las hojas crecen de un tronco delgado de color marrón que tiene múltiples grietas y arrugas, con una circunferencia hasta de medio metro. Las ramificaciones surgen de la parte más baja del tallo, justo cuando sobresale de la tierra. Puede llegar a crecer hasta el 1.5 m. Sin embargo, este factor depende de su poda.

Sus frutos son de color rojizo cuando están verdes, pero al madurar adoptan un tono grisáceo. Al igual que la planta en sí, tienen una forma cónica. Miden entre 2.5 y 4 centímetros. Estos están cubiertos con una especie de “escamas”, así como con algunas que otras espinas.

Cuidados y Crecimiento

La especie Cupressus macrocarpa se desarrollará mejor en suelos con pH ácido, neutro o alcalino, pudiendo llegar a soportar terrenos pobres en nutrientes. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con textura arenosa, franca o arcillosa, éstos se pueden mantener generalmente secos o húmedos. Tendiendo en cuenta la información anterior, tendremos que adecuar los riegos a un punto intermedio (intentando mantener la humedad del suelo estable) teniendo en cuenta factores tales como: temperatura, exposición al sol, humedad ambiental, textura del soporte, etc. Un aspecto interesante a comentar es que soporta bien la sequía y no tolera los echarcamientos, por lo que la zona de plantación debe estar muy bien drenada.

En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que es muy exigente, sólo puede situarse en un lugar con exposición directa al sol para no repercutir negativamente en su crecimiento de forma normal.

Con respecto a su dureza contra condiciones adversas podemos decir que el rango mínimo de temperaturas con las que puede lidiar son las de la Zona 8, aguanta perfectamente brisas marinas y su tasa de crecimiento en condiciones óptimas es rápida.

Elementos necesarios

Los cupressus macrocarpa generalmente son árboles poco aconsejables para un aficionado, o un principiante en el mundo de los bonsai debido a la cantidad de cuidades que necesita, es por ellos que todo bonsaista necesita saber todo lo que comentamos a continuación si quiere tener un bonsai en buenas condiciones. Tiene buena robustez a la sequía, trabajos de poda, alambrado, torsiones severas como la mayoria de los pinos y coniferas, es ideal para realizar cualquier tipo de diseño y es por ellos que es un arbol para verdades expertos que sepan sacarle toda la belleza interior del pino Mugo. Y desmitificando un poco esa dificultad de cultivo que aducíamos al principio, lo cierto es que sus necesidades son mínimas en comparación con otras especies de bonsáis,  y rápidamente serán asumibles por su cuidador una vez que seamos conscientes del árbol con el que trabajamos, de sus particularidades. La atención adicional que nos exige su cultivo y formación será rápidamente compensada con resultados espectaculares. Aunque ésta variedad arbórea crece en numerosos tipos distintos de clima, dependiendo de la especie de que se trate reclamará cuidados específicos al clima de la zona donde se estén cultivando. Sirva éste artículo como una mera introducción general al cuidado de los pinos como bonsái

Algunos ejemplos realizados por los grandes maestros son los siguientes:

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Iluminación

La Iluminación es uno de los factores claves para tener un bonsai con plena salud. Es por ello que nos lo tomamos muy enserio. A pleno sol. La sombra o semi sombra provocará que las agujas (acículas) del pino se alarguen indebidamente. La irradiación solar mantendrá reducido el tamaño de dichas hojas. Necesita sentir el paso de las estaciones y recibir el frío invernal para despertar sus yemas en primavera con todo su vigor. En invierno pueden superar temperaturas inferiores a 0º centígrados dependiendo de la especie, aunque no está demás protegerlos de los vientos helados.

Nosotros recomendamos usar lamparas de luz artificial especiales para plantas para dar a nuestros pinos toda a energía solar que necesita para realizar la fontosintesis.

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Herramientas y utensilios para Bonsái de Cupressus Macrocarpa

A continuación se expone una selección de herramientas y utensilios para Bonsái de Cupressus Macrocarpa así como una breve descripción de su empleo: En sentido horario y partiendo de arriba:

1. Tijeras de poda
2. Tijeras para podar ramitas
3. Podadoras cóncavas
4. Podadora esférica
5. Pinzas
6. Sierras
7. Herramientas de trasplante
8. Alicates de raíces
9. Alicates de Jin
10. Corta-alambres

Riego

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, pero evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces, como dejar totalmente seca la tierra. En cualquier caso, no le gusta nada el suelo seco y la debilita bastante e incluso un corto período de sequía es suficiente para provocar su muerte, lo que ocasiona cierta dificultad de cultivo en los climas demasiado secos. En cambio, es una especie muy adecuada para las zonas con un clima oceánico.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. comprar regadera .No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.

Abonado

El abono se aplicará durante la etapa de crecimiento del árbol, no sólo para éste crezca adecuadamente sino también para densificar adecuadamente las ramas y copas de estos bonsais. Complementariamente a un abono orgánico sólido que aporte los tres macronutrientes, NPK,  incluiremos para el correcto abonado otros micro-elementos como boro, cobre, hierro, manganeso, zinc o molibdeno, además de otros nutrientes biológicos, como los extractos de algas que aportarán proteínas y minerales.

Los abonos líquidos o químicos disparan el tamaño de las acículas u hojas del pino. El humus de lombriz puede ser una alternativa  a los abonos orgánicos de liberación lenta, pero su uso excesivo puede acabar apelmazando el sustrato y reduciendo la permeabilidad del mismo. Comenzaremos la fertilización del bonsái, ya entrada la primavera con la aplicación de un abono orgánico de liberación lenta NPK pobre en nitrógeno para que no se dispare el alargamiento de los brotes. Los pellets de Biogold estarían aconsejados en ésta etapa. Cuando los nuevos brotes comienzan a hincharse, la aplicación de abono la suspenderemos hasta que las nuevas agujas ya estén desarrolladas (de un color verde intenso). Con ello lograremos un tamaño de agua reducido. Dicha interrupción en el abonado estacional no la realizaremos si estamos aplicando al árbol un período de engrosamiento y crecimiento general del mismo. Durante la etapa más calurosa del verano se retirará el abono y se volverá a aplicar a finales de verano, cuando los pinos empiezan su segunda temporada de crecimiento. Las raíces, sobre todo, crecerán mucho durante este período. Ahora es también un buen momento para recuperar o replantar pinos; sólo tienen que ser protegidos de sol directo durante un par de semanas. En el otoño reanudaremos el abonado para aumentar las reservas de energía y nutrientes de la planta cara al próximo año, pues dependiendo de la robustez y fortaleza del bonsái a finales de otoño así tendremos en la primavera siguiente una fuerte brotación. Abonaremos varias veces con fertilizante (PK) libre de nitrógeno.

Sustratos

El sustrato utilizado para los pinos debe ser ante todo buen drenante. Como hemos indicado anteriormente, el exceso de humedad es el peor enemigo para las raíces del Cedro Japonés. En nuestro sustrato no debe faltar la arena, la corteza de pino (para favorecer el desarrollo de micorrizas (hongos localizados en las raíces que ayudan al pino a absorber los nutrientes y el agua que precisa éste) y la akadama, sobre todo en climas templados donde  la humedad del aire sea relevante. En los lugares donde no llega la  akadama, podemos usar ladrillo machacado, es que muy utilizado en paises como Brasil o Bolivia. Es recomendable una mezcla de akadama, Kiryu y piedra volcánica o similar. En el caso concreto del pino Mugo añadir más piedra volcánica a la  mezcla, para una mayor porosidad que ésta especie precisa. También es importante añadir mantillo de pino para promover el crecimiento de los hongos micorrícicos citados, que todos los pinos necesitan para su supervivencia. En climas más calurosos donde el sustrato se seca rápidamente se deberá ajustar la composición del mismo con mezclas que retengan más humedad si no puede regarlos todos los días, incluso varias veces al día durante la época de mayor calor. De todas formas son los aficionados los que con la experiencia del cultivo año tras año mejor conoce las mezclas de sustratos idóneas para su clima y sus particulares condiciones de cultivo. RECOMENDACIÓN: 50% akadama y 50% kiryuzuna por el hierro que éste aporta y que precisa ésta especie. Como sustituto de la kiryuzuna podemos añadir humus de lombriz con grava o arena de río.

Poda y pinzado

El pinzado es la clave del éxito en éste arbol. Si se corta una rama por detrás de donde tiene acículas verdes, nunca brotará. Solo podemos cortar dejando una buena porción de «verde» si queremos que brote.
En el caso de que brote con velas, es preciso cortarlas totalmente con tijera una vez que han madurado (las hojas comienzan a abrirse), hasta conseguir brotes de hoja simple.
Si se deja crecer una vela nueva sin pinzar crece durante toda la temporada dejando una zona trasera muy larga sin hojas y en la cual nunca saldrá un brote. OJO, esa es la principal manera de arruinar un ejemplar: dejarlo crecer y no hacer nada.Una manera de conseguir ramificar es pinzar contínuamente los nuevos brotes, de hoja simple, cuando tienen unos 2 cm, eliminando con los dedos la punta. O sea, todas las semanas de mayo a noviembre hemos de revisar si hay brotes nuevos que superen los 2 cm y pinzar.
Este proceso le da al arbol una densidad increible, tantos brotes que en otoño habrán de ser retirados aquellos que hayan salido en lugares no deseados. En cuanto a las agujas largas no te preocupes ya que una vez maduras (otoño) pueden ser cortadas con una tijera afilada a la medida que desees sin que se sequen.

Sin embargo cuando el árbol es adulto, o sea está ramificado y tiene densidad, en verano, tras haber eliminado las velas, se seleccionan los brotes que aparecen en cada ramita, dejando solo dos, y equilibrando el vigor en todo el árbol quitando los mas fuertes en el ápice.

Alambrado

El alambrado de las criptomerias debe realizarse preferiblemente después de una poda y durante la época de máximo vigor, es decir, durante la primavera-verano e incluso otoño, y sólo en árboles sanos. Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene tener cuidado con la corteza del tronco y ramas. Es posible que necesites alambrar en más de una ocasión hasta que sus ramas más gruesas queden en la posición deseada.

Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)

En cualquier caso, un árbol con aspecto de «madeja de alambre», por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

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Reproducción

Es un árbol que se reproduce con relativa facilidad a partir de:

Esquejes: semi-duros o de madera blanda, preferentemente durante el final del verano o comienzo del otoño. Estos esquejes, una vez que han enraizado, hay que dejarlos crecer, al menos durante un año, antes de comenzar a modelarlos como bonsai para asegurar el éxito del esqueje.

Acodos aéreos.

Semillas: durante la primavera, con semillas frescas, ya que pierden rápidamente su poder de germinación.